我先去的是大观楼。因为在宜宾，也有一座大观楼，上书“西南半壁”。宜宾之所以也像昆明一样被评为历史文化名城，大观楼是一个重要的参考元素。而据很多人说，他们心目中的大观楼只有一座，那就是昆明的这座。我不知道是那些人由于书读的不多不知道的缘故，还是故意这般说来，但如果仅仅说大观楼天下仅昆明才有，那显然是笑话。但就名声来说，确实是昆明大观楼更甚。昆明的名声和地位，是宜宾一时难以企及的。此楼在昆明市区的西边，接近郊区，却也被繁华世界的喧嚣包围着，折磨着，可它却显出与宜宾大观楼一般的稳重和大气来。但初次见到这楼，却觉得还是宜宾那座更有气势，而它，则显得更有灵气，更艺术化，仿佛融会了昆明的某种气质，而且随着天气的变化，大观楼的气韵也发生了变化，一会儿焕发出一座古楼古色古香的神采来，连那些文字都跟它的檐角一样，要飞起来似的，一会儿在风中，它似乎摇晃着，像洪钟大吕般发出高原的声音，一会儿在雨里，尤其是在绵绵细雨里，它仿佛是水性杨花的江南中一景，而有一次我听到的雨中传来的类似黄梅戏的腔调，将我一时间带到了长江之边的安庆，听电影里的严凤英美仑美奂的黄梅调，一会儿它又在灰蒙蒙的天幕下，像远年中的一间供远旅之人栖息的温暖的房间，纵使没有灯火，但那轮廓，就足以让独人感到透心的温暖，一会儿它又将背景拉成大块色的蔚蓝，它高傲而又内敛地将意识和气派全部倚靠和浸渍在蓝天里，唯美的，诗意的，庄严的，古典的，深沉的，久远的韵味和质地，全然昭示在我的眼前，倘若也像宜宾大观楼脚下那样有一条奔腾咆哮的千古大江，这变换着的高楼，将是何等气派和壮美，同时，又给你一份缠绵悱恻，如吟灿烂华章，如饮绝世佳酿……据资料记载，大观楼建造于清朝康熙年间，历史堪称悠久。因为它伫立在著名的滇池旁边，将滇池美丽的风光（我看是污染前的滇池，现在的滇池大抵与美丽相去甚远）尽收眼底，再加上与西山距离不远，登上楼去，也能纵览西山风胜，因而被命名为“大观楼”。至于后来云南卫视广告词中的那句“大有可观”大抵也包含了其意义之一吧。大观楼脚下虽然没有大河，却有绿水，仍然不失韵味。此楼高三层，并不算高，但因为有水，就有了灵气；因为有历史，就有了价值；因为有了许多文人骚客留下的笔墨，因而就有了文化底蕴。楼上的楹联堪称是一笔宝贵的文化遗产，而天下闻名的，无外乎就是由清朝名士孙翁（一作孙髯翁）所作的一百八十字的长联，垂挂在大观楼临水一面的门柱两侧，号称“古今第一长联”。上联为：“五百里滇池，奔来眼底。披襟岸帻，喜茫茫空阔无边。看东骧神骏，西翥灵仪，北走蜿蜒，南翔缟素。高人韵士，何妨选胜登临。趁蟹屿螺洲，梳裹就风鬟雾鬓。更天苇地，点缀些翠羽丹霞。莫辜负：四周香稻，万顷晴沙，九夏芙蓉，三春杨柳。”？下联为：“数千年往事，注到心头，把酒凌虚，叹滚滚英雄谁在？想：汉习楼船，唐标铁柱，宋挥玉斧，元跨革囊。伟烈丰功， 费尽移山心力。尽珠帘画栋，卷不及暮雨朝云。便断碣残碑，都付与苍烟落照。只赢得：几杵疏钟，半江渔火，两行秋雁，一枕清霜。”大观楼的文化色彩，因为有这一长联而显得更加丰富和厚重。其中还有很多题匾，也大多是佳作。但大观楼不是一处孤立的景点，城市里最显著的人文景观，大多是以公园的形式出现的，这里也不例外。以大观楼为中心的这公园，叫大观园，里面还有涌月亭，凝碧堂，览胜阁，观稼堂等建筑，是园区著名的景点和休闲的去处。据说每年的国庆等重大节日，这里都要举办花会，尤其以国庆的菊花展最为著名和隆重，那是菊花的汪洋。昆明被称为中国的花都，并不为过，而参观过国庆大观园菊花会的人，那陶醉的神色，足以见出花会的盛况，而且比洛阳的牡丹花会还要盛大和隆重。可惜我始终没有机会看到品种繁多的菊花的盛开。而我只能在大观楼前驻足很久，然后在园里接近盲目地走动。天色阴沉的时候，我还在走。可我突然察觉到这里其实没有我要看的风景，没有我要找的人，没有要拍摄的意向，甚至，那大观楼也并不是我要登临的名楼。心情在变幻无常的天色中沉重而又恍惚起来。在树叶被风撩动的时候，我感到在大观园待的时间业已差不多了，于是我离开了大观楼，以一个过客惯常的状态。但见纷飞的雨丝包裹着大观楼，看不真切了。而身边，有的人被雨丝纠缠，露出慌张的神色；有的斩断雨丝，像斩断生活的罗网，显得果敢坚决；有人让雨丝拂过面颊，让清冷的液体洗去满面埃尘；而只有一个人俯身拣起几根雨丝，轻轻弹拨着无法捉摸的心事，而滑过指尖的旋律，晶莹剔透，不管落在哪里，都是寂寞，一如大观楼，一如透过此楼看穿的红尘，一如蜗居里沉醉的你，一如昆明，它无休止的变换，在那一刻恍若迷宫……
我坐在五百里滇池一个极不起眼的角落里，看无数我叫不出名字的鸟儿在滇池的上空翩然来去。赶上了阳光明媚的时候，我的静坐也显得晴朗和安谧。它太出名了，落到文字上的滇池，已经不容我再做无谓的抒写，虽然我对滇池的感觉大抵又与它的无数赞美者不一样。我不是因为赞美而来的，也不完全是因为它的名声而要来看看的，当然，也不是因为要对当代社会普遍存在的污染现象进行批判而莅临的，自然也不是考察、学术研究、人文关怀和单纯的游玩而来的。我只想在滇池的旁边静静地坐上一段时间，看那些可以看到而且可以看的树木、水、鸟儿和天色，想一切可以想的元素，甚至，在睡意降临的时候，我就那么和衣而眠，任凭人来人往，天气变换来变换去，就那么不引人注意地与滇池一起小眠片刻。这是惬意的形式。我们的欢乐、痛苦，往往是从肉体的反应开始的，它带领我们歌唱或痛哭。任何情绪的变化，我首先得注意到肉体，生命在终结之时，首先让我们感知到的，也是肉体的变化。当我们极为真切地感觉肉体的时候，它的一切信息都是不可抗拒的。因此，我坐在八月的滇池旁边，肉体凝成一个不规则的造型，不再年轻的形式，似乎也失去了状态，任何一个从我身边走过的人，都会对我这种长久也不动弹的姿势毫无反应。而我那时，脑中却如狂风中的滇池，涌起巨浪，一次次猛烈地冲撞着由石头筑成的围堤。此刻，我的思绪没有受到灿烂阳光的影响，也没有被这静谧得令人不安的氛围影响，我逡巡在滇池五百里的空间里，在城市、红土熏染的村庄、秀气的林木、金沙江、崇山峻岭之间来来去去，看见了先贤，圣者，笔墨中的历史，传说中的老事，也看见了现实里的背影，有的抛弃了世界，去了一个想像中的乐园，有的被世界抛弃，失去了家园，失去了爱情，也失去了滇池……我随众多的河流，以皈依者的决绝汇入滇池，成为真正的水；在消耗掉了水的最精华部分之后，我又随时间冲向湖西的海口，冲进一条叫普渡河的激流中，在切开众山众树之后，进入阳刚之极的金沙江，至于远方的大海，不在我的能力和归宿范围之内。然后我在某片梦境被泪水稀释和蒸发之后，从海洋穿越平原，山地的天空，上升到昆明的额上，随那些汗水、泪水和容颜的变幻，一次次滴落在万世不灭的滇池。避暑的人们大大咧咧，养尊处优的造访者大腹便便，落拓者的突然出现又神秘异常，诡谲者在滇池的边上变得如一朵稀薄的白云，无聊者在树木下面拍打着屁股，文雅的人谈论着滇池的历史和面积，潇洒的艺人变得烦躁不安，连他们的歌声也需要几张钞票，快乐的孩子带来人类失去的情绪，忧伤的诗人已经发福，年迈的人咀嚼着他们早年的甜蜜，打工的男人在滇池的水里看到远在山乡的妻子的眼睛，渴望自杀的女人在这里想起了爹娘，我多年前流落在昆明的朋友，如今已经同他的房子一样半土半洋，还有少数民族的兄弟姐妹在这里得到了物质化的城市，却始终揣着家乡的民谣，而那个舞者，要将水袖抛进滇池，而神灵则长住他的内心。啊，昆明湖，啊，滇南泽，啊，我这纹丝不动着却也能在灿烂的光华下看到的弦月勾勒的滇池，五百里开始纵深和扩展到无限的滇池。滇池被忧伤映透到天上，就是半钩新月，那半钩新月在寂寞的天庭之外被抛下凡尘，落在昆明的肋间的时候，就是滇池。这样说也许更适合我那时的心境，而肋间有津液渗出，那是心在流泪，而冷清的弦月落在我身上，就是伤口。我终究得以孤独落座于滇池之侧的意图，是要掩了身心的伤口，让一切进出于灵肉的人事，在滇池旁边停止。滇池给我陌生，给我孤独，给我避世的冷清，我则走进沉默的暗流、冷静的无休止的思索。不着声的滇池，也来得气象万千，神秘莫测；而越来越难以识别的滇池，却来得如此清明，了然，纯粹和轻灵，纵使那在报刊上被人斥责的污染和人为破坏。我来之前的滇池像白天，好像什么都可以看清楚，其实什么都没看穿；而今的滇池，则像黑夜，不需要用眼睛去辨别和看明白什么，只消用心去，就可将世事变迁悟出个八、九分。有这么一个滇池，我只坐着，就与它心领神会，而后来绕着岸边的游览，仅仅是一种接近礼貌的亲近。我的一个故事，必定比翼它长着翅膀的传奇；我的某句歌诗，必将与它的音律合唱；我们将是联体的婴儿，因为人世的某种错误而使心脏同一；我的寂寞，必定是它永生的感受……当我们在变迁中熟视无睹，滇池还是滇池，我还是我。我必将站起来，彷徨，或离开，不留下一丝痕迹。灿烂的阳光带走了滇池，剩下的，仅仅是一组数据：滇池的肥胖，宽窄和长短。
这是正常的，正如我要老去，滇池也要在文化里缩小或在市场经济里膨胀。永恒本来就不存在，不然，生存就没有意义了，正如老天爷原本就是虚拟，否则，那皇帝和大大小小的官僚就毫无作用可言了。
我去了西山，但状态业已不如前日，还没游完，就感觉疲惫异常。所幸游人不算多，也免去了被唧唧喳喳的噪音的打扰。喝了很多水，仍觉口渴。吞下几颗巧克力，仍然无法兴奋起来。西山是昆明的一道屏障，不来是遗憾的，但来了，也是遗憾，单就自然风光来说，它确实无法与峨眉山华山黄山相媲美。西山在昆明西郊，由华亭山、太华山、罗汉山等组成，最高海拔达2300多米，幅员还是较为辽阔的，满山满峰的碧绿，可以说是昆明的半边肺叶，使高原之都不至于过度缺氧。但我已经见到几个游客在罗汉山半腰就呕吐不止了，大喊头疼，他的导游说是高原反应。我没有高原反应，阿弥陀佛！其实，如果在青葬高原缺氧，那是常事，但在昆明也缺氧，我看就跟他们身体太差有关系了，尽管昆明海拔也超过了一千多米，但毕竟并不是很高，绿树也多，花也多，不至于严重缺氧。倒是昆明的阳光出来时，光线过于强烈，西山几乎到处都是逼眼的绿色火焰，而紫外线的强烈，使本地人的皮肤都比较黑，少数民族和部分汉族女人的脸上都是独特而美丽的高原红。到昆明没多久的游人，倘若大大咧咧，不注意保护皮肤，要不了两天，皮肤也开始沉淀着大量的黑色素，到西山，再被大块大块的绿色映衬，就真成了棕色人或酱人了。西山峰峦众多，连绵四十多公里。因为其中的某座主峰像仰卧的大佛，西山又被叫做卧佛山。在中国的旅游胜地中叫卧佛的地方不少，最著名的就是乐山大佛。乌云山和凌云山组成了睡佛的头和躯干，另取山门过马路的一匹山一角，就组成了仰趟在岷江大渡河碧波白浪之上的睡佛。而世上第一佛的大佛正处于睡佛的心脏部位，正好印证“佛祖心中留”之说法，而凌云山上的宝塔也正好是男性生殖器的造型，而佛当然是男性了。据说当初发现睡佛的是一个广东人，站在岷江大桥上取了最佳的角度，后来就成了乐山旅游开发的一个重要项目。另一个称为睡佛的在舟山群岛的东极岛，但形状只有几分相似，说睡佛有些牵强，但那地方倒是观看日出的好去处。我站在西山定睛看去，睡佛山说来也有些许的勉强，在我看来，与其说它是睡着的佛，还不如说是一个睡着了的妇人，那身段、体态，与妇人颇有五、六分相近。我将此想法说给旁人，他们却嚷嚷没看出睡佛的样子来，还说，就是几架石山嘛，哪儿有睡着的佛呢？看来他们没佛心了，自然就不见佛了。倒是那个嚷嚷不休的胖子脸阔额圆天庭饱满耳朵垂肩，颇有几分佛祖的相貌，我一说出，大家仔细瞧去，都哈哈大笑起来，那汉子也憨憨乐了，神态气质更逼近佛祖了。另外，西山又叫碧鸡山，传说有一只凤凰，因为飞得累了，便在西山停下，欲休息一下。有人看见了凤凰，却不认识，但见其身架与鸡近似，却比鸡多了风韵，就将凤凰叫做碧鸡，“碧鸡山”之名由此而来。但这碧鸡听起来有些搞笑，倒是凤凰和鸡几乎可以看成是“鸡本家”了，一个会飞，一个只会扑腾几公分，终究还是不同的种类。离开西山的时候，突然想起广西桂平的西山，名气也很大，只是还没去过。刚才灰蒙蒙的天气也有所好转，西边的天际上，一轮血红的夕阳挂着，便与西山的文化意义巧妙地连接上了，而我已累得不行，真有“日薄西山”之感。便想起李密的《陈情表》中的句子：“……今臣亡国贱俘，至微至陋，过蒙拔擢，宠命优渥，岂敢盘桓，有所希冀？但以刘日薄西山，气息奄奄，人命危浅，朝不虑夕。……”不免唏嘘一番，然后摇摇晃晃地回到了市区。