听说，西塘很暧昧
听说，西塘很暧昧。第一次看到这句话的时候，心里有些微颤。
在我的心中，一年前的乌镇似乎已经能够代表江南。
可是朋友说，去西塘吧！那里才是真正的江南。
10月末，从上海出发，直奔西塘。
一下车，却愣住了。柏油马路宽阔舒展，两旁尽是宾馆、饭店、商场、发廊、七彩招贴、五色广告、流行歌曲，一家贴一家，一家比一家鲜亮，一家比一家热闹，独独没有廊棚，没有弄堂，没有青石板路，没有韵味十足的徽派建筑马头墙，更没有小桥流水。怎么看，周围的景色都和听过的不一样。这是西塘吗？我一脸的迷茫。
一个黄包车夫迎了上来问我："是去西塘吗？坐我车，便宜！还省门票！"说罢把我生生拽上了车。
七拐八拐到了古镇门口，他利用废弃的门票，在与看门人心照不宣的眼光交流中，堂而皇之地进入西塘古镇。
车夫很热情，也很朴实，起码我在他的言语和要价中没有看到那种奸诈狡猾的眼神。
古镇内，跟外面是不同的世界，一边喧嚣，一边宁静；一边现代，一边古朴。所谓世外桃源，所谓仿若隔世，大概就是指的这样吧。
与周庄和乌镇的声名在外不同，西塘显得寂静许多，尽管它也位列"江南六大古镇"。西塘的寂静或许是因为缺少名人，不像周庄有逸飞，乌镇有雁冰。
西塘地处浙江嘉善县，建镇至今虽仅600年，却完整地保留了明清古建筑，被称为"活着的千年古镇"。
西塘很小，方圆才两平方公里。相传春秋时伍子胥为修筑水利所凿伍子塘之水直抵境内市河，故也有"胥塘"之称。唐宋时这里就有大姓人家建宅居住，聚成村庄，至元明已是颇具规模的市镇。西塘穿越了历朝历代的时光，越发显得剔透玲珑，空灵隽永。
西塘，就是这样一个美丽而古老的所在，它穿古透今，始终幽雅而从容。西塘，以其"梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风"的气质，虏获了无数游人的心。
车夫说：看小桥流水，去乌镇、周庄、同里、南浔、甪直都能看到，看廊棚只能到西塘。
所谓廊棚，就是伸展出去、颇具规模的屋檐，既有观赏作用，又有遮风避雨的实际功效。这廊棚不仅是西塘最独特的标志，也是众多江南水乡中独一无二的建筑。西塘廊棚绵延700多米，途经几百家，虽说是各家出钱所建，模样款式却非常和谐统一，全国独此一份。西塘没有暴发户，稍稍有钱的人家又十分谦虚，很是收敛，所以看上去全镇的房屋、廊棚都没什么特异之处，大家彼此照应迁就，俨然公共建筑。
西塘的廊棚有的居中，有的临河，有的在沿河一侧设有靠背长凳，上面总有三三两两的坐着歇息的行人。廊棚的顶有"一落水"、"二落水"，也有过街楼形成廊棚的屋顶。廊棚地上的石板有些是空心的，踩在上面石板咚咚作响。据说这是有意铺设的，可以使廊内的积水流走。江南多雨的气候使烟雨长廊如鱼得水。
关于西塘廊棚的由来有好几种说法，我最喜欢的那种说法和爱情有关。
据说，有一位年轻寡妇，自己开了一家店铺，每天辛苦忙碌，钱挣了一些，内心却时常孤独。有一位外乡来的年轻人常年在寡妇店铺前卖豆腐，人虽然贫穷，心地却好，看见寡妇有什么脏活累活就过去帮忙，还给寡妇挑过水。寡妇心怀感激，渐渐喜欢上了这个年轻人。她想和年轻人结为一家，又不便张口，为此十分苦恼。
终于有一天，聪明的寡妇想出了一个办法。她假借修缮店铺的机会，在店铺前面盖起一处棚顶，刚好盖到卖豆腐的年轻人头上，这就造成了她与年轻人同在一个屋檐下的事实，正式向全世界宣布她与年轻人成了一家。自从有了这个棚顶，外来的豆腐青年正式落户西塘，往来行人有了遮风避雨的地方，寡妇的店铺生意也越来越好。所谓廊棚，其实是郎棚，为郎而建。
漫步于长长的廊棚下，身边是一间间古朴的民居小店。在门口闲坐的，大多是年逾古稀的老人们，世世代代的小镇生活，已经造就了当地人安逸、知足的生活态度。看淡人生，不过就是柴米油盐。收音机里传来他们最爱的江南曲调，有一种古老的带着烟火味的恬静。
西塘是水乡，自然离不开将水乡连为一体的石拱桥。西塘的桥有104座，最值得一说的是"环秀桥"和来凤桥。白天环秀桥显得特别的美丽，桥洞和水面的倒影相接成一个圆轮，船从中间缓缓穿过，别有诗意，桥身两侧刻有一副对联："船从碧玉环中过，人步彩虹带上行。"描写了过桥的两种方式。
拐过环秀桥没走几步路，就来到西塘最具特色的"送子来凤桥"。来凤桥是一座仿古水泥桥，传说建造时，适有一鸟飞来，造桥人认为祥瑞，遂取名"送子来凤桥"。走这座桥还有点讲究，此桥南面一边是阶梯，北面一边是斜坡。男子当然走台阶步步高升，女子三寸金莲小迈步，持家稳稳当当。当地老人说："新婚夫妇走一走，南则送子，北则来凤"。
数百年来，这104座桥静静伫立，迎来送往历朝历代拾级而上又逐级而下的人们。经过千百年的沉淀，这些桥不知道封存了多少人的悲欢离合。直到现在，石桥仍在默默屹立，倾听人间的风水轮转，月缺月圆。
水是流动的，人与人之间大多也是擦肩而过，只有这些经年不变的桥，长长地沉睡在这个风姿绰约的古镇。它们每天迎来无数多情的看客，又目送他们离开。
因为路上花费了太多时间，到时天色已暗了下来，于是我赶忙开始找客栈安顿。远远看到沿河边挂着一块"再回头"的牌匾，那么感性的名字，像一个旧梦，我不由得走进客栈。
客栈里房间不多，装修得有点情调，但实用性却乏善可陈。推开雕花窗户，黄昏的西塘在我眼底展露无遗：长廊连接着小桥流水，船儿悠悠从窗前划过，船上游客的喧哗，吹皱了一池秋水。
那晚，我躺在床上辗转难眠，不为别的，只为西塘的水气弥漫了整个房屋，床铺、被褥都已浸透，湿湿的，痒痒的。无奈只好起身，在月光下行走，倾听着大地上唯一的声音：脚步轻轻叩击石板街的声响。
夜色阑珊下，沿河长廊挂上了一排红灯笼，对面的民宅上也悬挂着数目各异的灯笼，隔着河水两相辉映，如梦如幻。
走累了，找了个江南的石阶坐下，看水、看星星、看莲灯、看倒影。在这如水夜色的怀抱里，所有的壮志雄心渐渐消弭无形，所有的尘思俗虑都濯涤一空。思念在这一刻无限延长，像一根望不到头的线。
一夜无雨，实际上下点雨也挺好。
在石皮弄，碰见建文帝
第二天起了个大早，想赶在又一波人潮来袭之前，领略一下晴好的西塘。
囫囵洗了脸，顾不得吃什么，就忙不迭地奔下楼去，立在石桥上，任晨风在身体的内外穿行。
站在桥上，并不能看得太远，淡淡的晨雾与初升的太阳做着最后的纠缠。西塘仿佛从梦里醒来，带着浅薄的笑容。
太阳一点一点地走出云层，给这个小镇渐渐镀上了绚烂的金色。此时的千米廊棚就像一架长长的钢琴，一块块的青石板，就是一个个古色古香的琴键，几个幼童雀跃其上，一曲光与影的变奏便汩汩流出。
开始在小镇的巷弄里漫无目的地游荡，没有地图，没有时间，没有方向。
鲁迅笔下的橹船、社戏、里弄、青豆，在这里都可以找到原型，当然，还包括西塘居民的淳朴，这才是最难能可贵的。
在一间客栈的门口，坐着两个人，不说话，也没有吃饭，就那样在绿藤架下，歪斜地坐着，仿佛那样坐着，就可以是一辈子。在西塘，似乎每个客栈的广告语里，都少不了"可以发呆"四个字。