我到喀什噶尔不久，有一天专门打了一辆“驴的”前去看望她。小毛驴殷勤地往前小跑着，郊区的道路两旁是高高的白杨树，遮住了阳光，显得十分幽深。白杨树后面，是泥坯垒起的农家院落。显然，这路小毛驴已走熟了。赶车的老太太任由驴往前走着，一点也不管它，却和我唠起了香姑娘。她用的是亲切而担忧的口气，好像香妃是她刚刚出嫁的闺女。
“北京那个地方嘛，香姑娘肯定待不惯。我去过北京，那个城嘛太大了。那么大的地方，还叫做城嘛。”
我忍不住笑了，问她：“不叫城叫什么啊？”
“叫大城市嘛。”她回答完，也忍不住哈哈笑起来，笑完了，又接着说。“总之，还是老家好。葡萄嘛，这里能吃新鲜的，但可怜的香姑娘只能吃葡萄干；在这里嘛，能吃又肥又嫩的绵羊肉，那里嘛，只能吃只有一把骨头的山羊肉；这里嘛，能说维族话，那里嘛只能说汉话。哎，不知香姑娘咋过的……”她的话让你感到香姑娘还在清朝的皇宫里痛苦地生活着。
她继续唠叨。“她是嫁了个皇帝，可嫁给皇帝有什么了不起？又不是自己喜欢的人，也不是自己爱的人嘛。那里只有那个什么荣、华、富、贵，可那有什么用。鸟儿即使关进的是金笼子，但依然是笼子；虽不用自己觅食，但失去的那个嘛是——自在地飞来飞去……”
老人像一个哲学家，越说越有兴致。我就转了话题，问：“老人家，香妃死后埋在河北遵化，并没有埋在这里，怎么能把这里叫‘香妃墓’呢？”
她一听，招呼驴停下，然后自己也跳下车来，生气地对我说：“这个样子嘛，你就付钱走人，不用去看了。你这个样子嘛，知道香姑娘不在这里，还去看什么？”
“我是听人家说的，但我不相信。”
“不要相信他们那个样子嘛胡说，我们故乡人不知道香姑娘死后葬在哪里吗？”
时间对于这个老人来说是不存在的，她好像真是看着香妃长大、看着香妃出嫁、感受香妃还在婆家受苦的人。
但这里确实不是安葬香妃的地方，这里是明末清初伊斯兰教“白山派”（也称“白山宗”）领袖阿帕克霍加的家族墓地，因阿帕克霍加在“白山派”中影响深远，这里成为伊斯兰教徒心中的圣地，故称阿帕克霍加墓。
“香妃墓”始建于1640年前后，地处喀什噶尔东北郊5公里处的浩罕村，是一座典型的伊斯兰古墓建筑，也是新疆众多伊斯兰陵墓中最引人注目的一座。它色彩华丽、气势壮观，肃穆庄严中有让人亲近的力量。七座塔楼上各顶着一弯新月，除门窗之外，全以绿色琉璃砖装饰。这种颜色使人感觉它是天气变暖后，经雨水的浇灌，从大地里生长出来的生命力极强的植物。
香妃是清朝乾隆年间叶尔羌河畔伊斯兰教白山派阿里和卓的女儿，因其兄图尔都协助清军平叛有功，随兄参加乾隆大宴功臣和眷属的宴会时，为乾隆看中而入宫，初被封为贵人，后晋封为容妃。她生得花容月貌，阿娜多姿，能歌善舞，善骑射，精诗文，会编织，生来就散发着一股天然而又奇妙的芳香，常常令闻者如痴如醉，如饮香茗，故而深得乾隆宠爱。香妃病故于乾隆五十三年（1788年）4月19日。据说香妃去世后，香气不绝，乾隆下令以软轿将其遗体运回喀什噶尔安葬，拨款修建了著名的香妃墓，故后人一直以为香妃葬于喀什噶尔。直到1977年河北遵化清东陵发现容妃墓后，世人才知阿帕克霍加墓被误为香妃墓。但人们仍然以“香妃墓”来称呼这座色彩华丽、气势不凡、古老而又辉煌的陵寝。
阿帕克霍加墓那华丽的门楼，那门楼上的波斯文字，那门楣上的赞美诗，那纯金镀就的月牙，那荫翳蔽日的古木，那大礼拜寺、小清真寺以及那一潭清水，那高大的圆柱和门墙，那洁净高雅、在阳光下泛着特殊光泽的蓝色琉璃砖，那以彩绘天棚覆顶的高台，那神秘的祈祷室，那造型独特、精美壮观的主墓室，那发人深省的古代阿拉伯警句，那意态和谐、气势峻拔的宣礼塔和召唤楼，那墓室中央巨大的半球形穹隆，那高敞明亮的墓室……无不包含着伊斯兰教的宗教精神和艺术品质。
而香妃也早已如从不凋零的花朵，让那永不衰败的异香，静静地弥漫在她曾经梦牵魂萦的故乡。
从陵园出来，那位赶驴车的老人还在等着我，一见我就说：“进去看了，该知道这就是香姑娘的拱拜孜了吧。”
我点点头。
老人显得很高兴。“我一到这里，就能闻到她身上的香气。那香气是太阳的香气——就是把洗干净的被子放在太阳下晾晒后，留在被子上的那种香气。你闻到了吗？”
我点点头。
我在心里回答道，我闻到了，但它是传说的香气，带着忧郁的气息。
河流的勇气
那是一个梦境，一个让我迷醉的梦境。它让我整个肉体都沉浸在那浓烈的奶酒香味中。
而载负这个梦境的却只是无边大地上的一条小河。
它之所以让我感动，是因为它以河流的勇气静静地穿越了烈日下的荒凉和辽远。
混着维吾尔方言的莫合烟味飘荡在河的两岸，让我感到自然而又亲切。我的头脑容纳着过于宽广的褐色——它不是衰竭、贫瘠的色彩，而是博大深厚的象征。因为它容纳着大地的沧桑。但它毕竟使我疲惫。我渴望有一种流动的、舒缓的东西来缓解我的紧张，希望看到纳格拉鼓和卡龙琴声中的边陲古城随着河水流动；希望看到笼罩在白杨和翠柳中的、飘着果香和莫合烟及烤羊肉味的喀什噶尔随着河水流动；希望艾提尕尔清真寺塔楼上那轮神圣的蓝色新月随着河水流动。
我知道，一定是什么侵蚀了我的感知。
很久以后，我终于明白，那是一种来自历史深处的力量。
这种力量在某个瞬间把我击倒了。
它让我产生了一种渴望——对一种从历史深处延绵至今的东西进行了解的渴望。这渴望使人万般焦灼，这焦灼将我很快逼入到痛苦不堪的境地。
它把我引到了克孜勒河畔。河水显得凝重，并不流畅舒缓。水很浅，好多地方只见湿润的河床和一缕蜿蜒的水在静静地流淌，流向势必消失的叶尔羌河的尽头。叶尔羌河是一条不能奔涌至浩瀚大海的河流，但它知道了某种死亡的归宿，却依然义无反顾地向前奔流，显得十分悲壮。
而我在没有大水奔涌的季节看到了河水的奔涌，在听不见波涛之声的河边听到了波涛之声。它拍击着我的心岸，激荡起令人怅然的白浪。
我知道这条河也许改变过，但近2000年来始终没有停止自己的奔流。因为奔流是任何一条活着的河流的命运。
1900多年前，他也许也在这条河边流连。望着河水，他思绪万千，他一定想到了故国家园，想起了老父妻儿，想起了中原的麦香、洛阳的牡丹，但想归想，想罢，便一拂长袖，将思绪付诸流水，然后回到盘橐城中，挑灯看剑，思索安定西域的良策。
我隔着克孜勒河，隐隐看到了远古的盘橐城。它在月光中泛着黄土的金色，闪烁着迷蒙的光辉。班超从书房走出，沉思着漫步到城头，一手执着长剑，一手握着书卷，看着辽阔而宁静的大地，听着村落里毛驴高亢的嘶鸣和狗的吠叫，将长剑掷于河中，说，有书即可，要剑何用！
所以，看到盘橐城中只有握着书卷的班超塑像，我觉得塑像者对班超是很理解的。
战争可以哺育英雄，但带给人类的却是灾难。做过兰台令史的班超从历史中一定看到了这一点，因为使命而把战争带给人类是他不愿意的。他出使西域，是为了统一，但要达到目的，必须赢得和睦。赢得和睦并维持和睦，使民众安宁、富足才是他的最大功绩。
但现实与希望总是相悖的。他没能摆脱征战。从公元78年开始，他先后征服姑墨国，收复乌即城，铲除莎车王，击退月氏兵，平疏勒叛乱，令龟兹降伏……这些征战使他威震西域，名播中亚。法国历史学家布尔努瓦在评价他时说，在不知疲倦的征战中，班超对西域的影响几乎无所不在；而他进行的征战又几乎是常胜不败的。
古来投笔从戎的诗人文士何以千计，可成为英雄俊杰者寥寥。年满40，身在兰台，管理着国家图书并从事修志编史的班超，听说汉明帝要派大将窦固西征，便毅然弃笔执剑，西出阳关，决心像傅介子和张骞那样建功西域，报效国家。
人过40，便如过午的日头，应当安身立命，不再远游。班超做着兰台令史，领着不丰不薄的俸禄，本可奉养老母，教育儿女，安然现状。西进之路，何止迢迢，凶险阻坷，难以想象。但班超觉得一方书案正在空耗他的人生；典籍案牍已经磨灭了他的理想。他在理智之年作出的选择体现了他人生的自信。他初出天山便在蒲类海大战中显露身手，紧接着，又独自领兵攻下伊吾，可谓身手不凡。
每个人都在寻找实现个体理想的途径，但从没有顺达的实现之路。没有勇气和决心，要找到那路都十分艰难，更不用说抵达了。
公元73年夏，班超从窦固北击匈奴，后奉命率领36名勇士，沿丝路南道艰难行进赴西域。他在鄯善火烧匈奴使者，在于阗智战以妖言阻挡他前行的巫师，靠大智大勇，于次年初春，绕开莎车国，渡过冰封的克孜勒河，神兵天降盘橐城，一举安定疏勒国。
疏勒国形成于西汉，其都城盘橐城即后来的喀什噶尔。喀什噶尔北依天山，西靠帕米尔，南倚喀喇昆仑，有文字记载的历史已有2000余年。喀什噶尔养育了著名的维吾尔语文学家马赫穆德·喀什噶尔；养育了维吾尔著名诗人尤素甫·哈斯哈吉甫——他用古回鹘文写成的长达13000余行的古典叙事长诗《福乐智慧》，内容丰富，语言生动，内容包括社会、政治、经济、哲学、文学等方面；养育了著名的伊斯兰教“白山派”领袖阿帕克霍加。喀什噶尔还有兴建于明景泰年间（1450—1456年）的艾提尕尔清真寺，距今已有500多年的历史，此寺肃穆典雅，雍容华贵，传递着信仰的光辉，集维吾尔族建筑艺术之大成。
据《汉书·疏勒传》记载，公元前126年，出使大月氏的张骞回国途经疏勒国时，因丝绸之路南、北两道必经此地，其首都疏勒城就已是天山南北“有市列”的国际性商业城市。公元前59年，匈奴西部日逐王归汉后，西汉政府以郑吉为西域都护，西域安定使疏勒城更趋发达。王莽篡位引起内乱后，匈奴的势力重新进入天山以南，控制了塔克拉玛干周围的广大绿洲，致使丝路不时中断。班超出使西域，是要使西域统一，并重新疏通丝绸之路。这无疑对人类的进步有着重要的意义，因为很多个世纪里，丝绸之路是中西交往的重要通道。
公元76年，章帝继明帝之位后，曾认为统一西域无望，诏谕班超回京。壮志未酬，豪情空抛，班超登上盘橐城头，很不甘心，看着缓缓南流的克孜勒河，内心十分矛盾，更何况他已经爱上了这片土地呢。
历史发展到今天，新疆仍有一种神奇的力量，那就是让来到这里的人，在拒斥中不知不觉地爱上它。这种力量来自大地深处，直抵人的灵魂。所以，无论你是来自烟雨缥缈的江浙，还是来自黑山白水的关外；也无论你是出生在楚天潇湘，还是出生在巴山蜀水，只要你来到新疆，过不了多久，你就会情不自禁地将自己视作它的一个部分，把它当成自己精神上的故乡。
可是君命难违，班超只得起程。消息一经传出，疏勒国民顿时一片凄惶。都尉黎龠大声疾呼道：“汉使弃我，我必复为龟兹所灭耳。诚不忍见汉使去！”遂挥刀自刎。班超到了于阗，于阗的王侯吏民围住他，抱住他的马腿，痛哭失声，使他不能前行。
作为朝廷官员，从古至今，有几人能受到民众如此盛情的挽留呢？又有几人能得到如此崇高的礼遇呢？
此时，另一种伟大诞生了。在皇帝的诏谕与民众的期待之间，班超选择了民众。这在封建社会，的确是冒天下之大不韪的事。虽然有“将在外，君命有所不受”之说，但真正敢不受的又有几人呢？
班超从于阗重返疏勒。
班超经营西域30年，在疏勒生活了18年，公元102年卸任返京时，正好70高龄。
古城经过岁月的洗刷，只余下了一段长不足十米，高不过三米的遗迹，但因了班超的存在，作为一座城，它的灵魂无疑已变得永恒。
万里腥膻如许，
千古英灵安在？
南宋词人陈亮的追问也是我们的怀念。
班超的英灵是长存的，因为它早已渗入了西域辽阔大地的血脉之中，并弥散在空气里。
城市和大地的灵魂是品质、精神和不死的历史组合而成的。我依着残垣，感觉到了这城的呼吸；行走在大地上，我还可以听见班超稳沉的脚步声。
落日的余晖轻轻地洒在这座被当地人称为“艾斯克萨尔”——维语的意思是“破城子”——的断墙残垣上，经历了无数岁月的黄土泛着比黄金的色彩更为本质的光芒。城南的克孜勒河和城北的吐曼河在城下交汇，城垒就筑在两河交汇处的高地上。根据法国人伯希和20世纪初的实地勘测，此城占地面积仅200余亩，是座不大的城，但当时因为班超的存在，它变得异常强大。
以36名勇士而安定西域，并使汉朝声威远播，这需要大勇，更需要大智。只是愚钝如我者，难以从这大地的气息中感知。
夜已深，疏勒的夜空于我是熟悉而又陌生的。它那海蓝色上点缀的星辰闪烁着神秘的光辉。我曾在很多枯寂的夜晚凝望它们，企图以诗的方式应和那无边的诗意，企图以诗的方式和它们对话。但我却说不出一句话，因为那变幻不定的、深邃莫测的夜空本身就是宇宙万物吟唱的颂歌。