能够登上“中国菜谱”的小吃不多，蛋清羊尾就是其中一种。
外地朋友来我们这儿，要我推荐当地最出名的小吃，我脑海里马上蹦出一个蛋清羊尾来。
诗人舒婷吃了蛋清羊尾后，赞不绝口，还形之于文，她在《大美临海》中写道：“炎炎盛夏我已经站在临海市的紫阳古街，极不雅观地手捧刚起锅的‘蛋清羊尾’，热腾腾软酥酥香喷喷，唇齿来不及盘点个中真谛，嗓子眼已经彻底没收了。深知午餐还有许多美味佳肴列队伺候，往嘴上贴了封条。否则就想守着油锅不走，吹着气卷着舌，吃个淋漓痛快。这道‘蛋清羊尾’，内馅是豆沙，以蛋清搅拌麦粉为皮，再裹以网油下锅，保持羊尾的蓬松形状。其工艺复杂考究，已具有1400多年历史。我虽猫在一旁揣摩半天，仍不得要领。”
蛋清羊尾虽是名点，其实不需要太多的原料，不像做佛跳墙之类，光是用料就要准备几天，也不像《红楼梦》里的茄子，配料比主料更昂贵得多，让人有主次不分的感觉。
蛋清羊尾的配制，需要用的原料只有菜油、鸡蛋清（即蛋白）、猪油、豆沙和少许番薯粉。
简单的配料，能制作出绝顶好吃的东西，这才是真功夫，这就像大音稀声一样。
做蛋清羊尾，不仅比拼手劲，还要有定力、耐力，外加决心、恒心。这么说来，好像在学一门深奥的武功。
不是我故弄玄虚，做蛋清羊尾的确要点真功夫，有点武术功底的最好，头脑简单四肢发达的那种也行，像我等头脑不发达四肢也不发达的就不行，因为做这道小吃需要手劲。
先将豆沙加白糖做成豆沙泥，捏成比乒乓球略小的丸子，外面用猪油包裹好。
将鸡蛋磕碎，蛋黄去净，只取蛋白，加入麦粉，用筷子不断地上下搅打，不会一点真刀真枪的，想把蛋清打得能使一根筷子插在其中而不倒下，几乎不可能，我试了几次，都未能成功，每次筷子插上去，都像醉鬼一样东倒西歪。
将包裹了猪油的豆沙丸子放进搅打好了的蛋清里，豆沙丸子上就会挂上一层蛋清泡沫。然后，将丸子放进沸菜油里炸，炸两次即成。
什么东西都经不起烈火焚身的考验，任何面食一进油锅，味道就更好，像油条，两团软不拉叽的不起眼的面条子，比筷子粗不了多少，一放进油里，然后再出来，变成蓬松的虚胖的油条，浮夸得让人叫好。王朔就说过，就是土坷垃放在油里炸，也保准香脆，何况是蘸了蛋清泡沫的豆沙丸子！
此时的豆沙丸子不下油锅，又有谁下油锅呢。
豆沙丸子一下油锅，五内俱焚，在煎熬中，像变身般地，它变得丰腴起来。
一万年太久，只需几秒。待到三分嫩黄，就要赶紧将炼就金刚不坏之身的蛋清羊尾撩上盘子。
然后，在它色泽金黄的身上如降甘霖般地撒上一些白糖，就可以吃了。一尝，外脆里嫩，油而不腻，香甜可口。这玩意儿要趁热吃，凉了就软塌塌的，口感差远了，敢情它也是“好花堪折只须折，莫待无花空折技”的呀。
物以稀为贵，北京的白菜运到浙江，是谓“胶菜”，福建的芦荟进了京，美其名曰“龙舌兰”，这是鲁迅先生说的。这蛋清羊尾在别的什么地方，岂是市井小巷可见，平常百姓可尝？可在临海，蛋清羊尾还是平民化的食物，20年前我刚到临海，还是个高中生，第一次在临海新华书店的门口吃到这玩意儿，一气吃了四五个，有“此物不应人间有”的感觉。说实话，我对临海的热爱，始于一只蛋清羊尾。
蛋清羊尾：豆沙丸子一下油锅，五内俱焚，在煎熬中，像变身般地，它变得丰腴起来。