个性原则指根据不同年龄、身份、地位、职业与社会生活环境，来确定服装款式、面料、色彩与装饰物，只有个性化的服装，才能与个性和谐一致，在交际活动中充分展示个人的礼仪风范。着装也是民族和文化的个性反映。
在国际交流中，着装的和谐性是最高原则。着装要与生活环境和谐。在特定的礼节性场合，如正规的会议、礼宾活动、谈判、典礼等，应穿礼服或深色西装。在正式场合穿西装时必须打领带，但外出旅游，则不打领带更自然。此外，着装还要与形体和谐，与装饰和谐。
（二）男士场合着装
1、正式场合
商界男士正式谈判场合一般着装为西装、衬衫、领带。
（1）西装
西装，又称西服，起源于欧洲，是当今世界最流行的一种服装，也是商界男士在正式场合着装的首选服饰。在大多数社交活动中，男子都穿西装。有道是“西装一半在做，一半在穿”，商界男士要想使自己所穿着的西装真正称心如意，彰显自己英武矫健、风度翩翩的魅力，必须首先在西装的选择上多下工夫：一般来说，要挑选一身味道纯正、有模有样、适用于商务交往之中穿着的西装，大致需要关注西装七个方面的细节，即面料、色彩、图案、款式、造型、尺寸、做工等。西装是职场男士永不改变的正式着装款式，选择时不但要考虑到自己肤色，身材也是要素之一。西装按版式分为以下几种：
英式西装：适合倒三角型、长方形身材的男士，英式西装要求合身，因此对身材的要求比较严格。此外，五官端正、严谨、知性的商务男士、白领也较适合穿着。
美式西装：适合倒三角型、长方形身材的男士作为商务休闲时的着装；圆型及鸭蛋型身材的男士的正式着装。因为美式西装讲求活动的舒适度，肩部、胸部、两臂的裁剪较宽松，便于伸展。
欧版西装：适合倒三角型或长方形身材的高个子男士，因为欧版西装同样要求合身，并显修长，个高不够的男士或腹部突出的男士尽量不宜选择。
改良的日式：西装日式西装保留了英式西装的精致、合体，同时，针对亚洲男士不够魁梧高大的身材特征，在领口、扣子部位进行了调整。如翻领收小，扣子会增加到四粒或六粒扣，个子不高，身材适中或偏瘦的男士可以选用。这种款式的西装给人时尚感，因此，艺术行业的人士可以选用。
穿着有以下注意事项：
a、西装面料应力求高档，使西装穿着起来具有轻、薄、软、挺。轻，指的是西装不重、不笨，穿在身上轻飘犹如丝绸。薄，指的是西装的面料单薄，而不过分地厚实。软，指的是西装穿起来柔软舒适，艰苦合身，又不会给人以束缚挤压之感。挺，指的是西装外表挺括雅观，不发皱，不松垮，不起泡。一般情况下，毛料应为西装首选之面料，具体而言，纯毛、纯羊绒的面料以及高比例含毛的毛涤混纺面料，皆可用作西装面料。不透气、不散热、发光发亮的各类化纤面料尽量不要用以制作西装。
b、西装色彩必须庄重、正统，不可过于轻浮和随便。在商务交往中商界男士所穿的西装首选藏蓝色，还可选择灰色或棕色的西装。黑色的西装亦可予以考虑，不过它更适于庄严而肃穆的礼仪活动之中。要是平日上班穿黑色的西装，未免有些小题大做。在正式场合不宜穿色彩过于鲜艳或发光发亮的西装，朦胧色、过渡色的西装通常也不宜选择。越是正规的场合，越讲究穿单色的西装。
c、商界男士的西服一般以无图案为好。上乘西装的特征之一，便是没有任何图案。唯一的例外是，商界男士可选择以“牙签呢”缝制的竖条纹的西装。竖条纹的西装，以条纹细密者为佳，以条纹粗阔者为劣。在着装异常考究的欧洲国家，商界男士最体面的西装，往往就是深灰色的、条纹细密的竖条纹西装。不要选择绘有花、鸟、虫、鱼、人等图案的西装，更不要自行在西装上绘制或刺绣图案、标志、字母、符号，等等。用“格子呢”缝制的西装，一般是难登大雅之堂的，只有在非正式场合里，商界男士才可穿它。
d、关注西装的款式。当前，区别西装的具体款式，主要有两种最常风的方法：
方法一，按西装的件数来划分，西装有单件与套装之分。商界男士在正式的商务交往中所穿的西装，必须是西装套装，在参与高层次的商务活动时，尤以穿三件套的西装套装为佳。
单件西装，即一件与裤子不配套的西装上衣，仅适用于非正式场合。
西装套装，又称商务西装套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格上相互呼应的多件西装。通常，西装套装又有两件套与三件套之分。两件套包括一衣和一裤，三件套则包括一衣，一裤和一件背心。按照人们的传统看法，三件套西装比两件套西装更显得正规一些。
方法二，按西装上衣的钮扣数量来划分，西装上衣有单排扣与双排扣之别，单排扣的西装上衣比较传统，而双排扣的西装上衣则较时尚。
单排扣的西装上衣，最常见的有一粒钮扣、两粒钮扣、三粒钮扣三种。一粒钮扣、三粒钮扣等两种单排扣西装上衣穿起来较时髦，而两粒钮扣的单排扣西装上衣则显得更为正规一些。
双排扣的西装上衣，最常见的有两粒钮扣、四粒钮扣、六粒钮扣等三种。两粒、四粒钮扣等两种款式的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒钮扣的双排扣西装上衣则明显地具有传统风格。
e、选择合适的西装造型，比较而言，英式西装与日式西装更适合中国人穿着。
f、要注意大小合身，宽松适度。
一套西装，无论其品牌名气有多大，只要它的尺寸不适合自己，就坚决不要穿它。
在商务活动中，一位男士所穿的西装不管是过大还是过小，是过肥还是过瘦，都肯定会损害其个人形象。
西装要真正合身，必须注意三条：一是了解标准尺寸；二是最好量体裁衣；三是认真进行试穿。
g、要检查西装做工的精良与否。验证西装做工好坏特别需要从以下六方面着手：
要看其衬里是否外露。要看其衣袋是否对称。要看其钮扣是否缝牢。要看其表面是否起泡。要看其针脚是否均匀。要看其外观是否平整。
在选择西装时，除上述七方面的主要细节必须加以关注外，还要了解西装有正装西装与休闲西装的区别。
一般来说，正装西装适合在正式场合穿着，且基本上是套装；休闲西装大都适合在非正式场合穿着，休闲西装基本上都是单件的。
h、其他。
西装款式与场合。现在男子常穿的西装有两大类，一类是平驳领、圆角下摆的单排扣西装；另一类是枪驳领、方角下摆的双排扣西装。另外西装还有套装（正装）和单件上装（简装）的区别。套装要求上下装面料、色彩一致，这种两件套西装再加上同色同料的背心（马甲）就成为三件套西装。套装如作正式交际场合的礼服用，色调应比较深，最好用毛料制作。在半正式交际场合，如在办公室参加一般性的会见，可穿色调比较浅一些的西装。在非正式场合，如外出游玩、购物等，如穿西装，最好是穿单件的上装，配以其它色调和面料的裤子。
西装穿着要领。穿双排扣的西装一般应将纽扣都扣上。穿单排扣的西装，如是两粒扣的只扣上面的一粒，三粒扣的则扣中间的一粒。在一些非正式场合，可以不扣纽扣。穿西装时衬衫袖口一定要扣上。西装的驳领上通常有一只扣眼，这叫插花眼，是参加婚礼、葬礼或出席盛大宴会、典礼时用来插鲜花用的，在我国人们一般无此习惯。西装的衣袋和裤袋里，不宜放太多的东西，最好将东西放在西装左右两侧的内袋里。西装的左胸外面有个口袋，这是用来插手帕用。
西装与衬衫。穿西装时，衬衫袖应比西装袖长出1—2厘米，衬衫领应高出西装领1厘米左右。衬衫下摆必须扎进裤内。若不系领带，衬衫的领口应敞开。在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色的。
西装与领带。领带是西装的灵魂。凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领带。领带长度以到皮带扣处为宜。如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。
西装与鞋袜。穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。袜子的颜色应比西装深一些，花色要尽可能朴素大方。
（2）衬衫
男士衬衫有内穿型和外穿型之别，这在国外是极讲究的。内穿型衬衫合体，穿着严谨，凡衬衣穿在外套内的应选穿内穿型衬衫；而外穿型衬衫较宽松、穿着随意，适合于直接以衬衫为外衣的场合。目前，国内市场上普遍是内外兼穿的传统型衬衫，内穿型的极少。衬衫的学问：
a、材质：粗糙的面料对应细腻的材质在多数场合适用。如粗线毛衫与有着丝绒质感的条绒材质的混搭。
b、厚薄：内外搭配时不能内厚、外也厚，会显得蠢上加蠢。内衣可尽量选轻薄材质，如贴身的羊绒衫。对于身材比较胖的人，里面层叠搭配的材质越薄，就越不会显得臃肿。
c、衬衫款型要分清：正式场合配穿西装或礼服时，应选穿内穿型衬衫；衬衫穿在夹克衫或中山装里面时，以内穿型最好，内外兼容型次之。当衬衫仅作外衣穿着时，外穿型或内外兼容型是比较适当的选择。
d、正规场合应穿白衬衫或浅色衬衫，配之以深色西装和领带，以显庄重。
e、衬衫袖子应比西装袖子长出一厘米左右，这既体现出着装的层次，又能保持西装袖口的清洁。
f、当衬衫搭配领带穿着时（不论配穿西装与否），必须将领口钮、袖口纽和袖叉钮全部扣上，以显男士的刚性和力度。
g、衬衫领子的大小，以塞进一个手指的松量为宜。脖子细长者尤忌领口太大，否则会给人羸弱之感。
h、不系领带配穿西装时，衬衫领口处的一粒钮扣绝对不能扣上，而门襟上的钮扣则必须全部扣上，否则就会显得过于随便和缺乏修养。
i、配穿西装时，衬衫的下摆忌穿在裤腰之外，这样会给人不伦不类，不够品位的感觉；反之，则会使人更显得精神抖擞、充满自信。
j、应尽量选穿曲下摆式样的衬衫，既便于下摆掖进裤腰内，又使穿着舒适，腰臀部位平服美观。
k、外穿型衬衫忌穿在任何外套里面（尤其是西装），避免给人以臃肿、不和谐的感觉。
l、正规的短袖衬衫可佩戴领带出现于正式场合。这既适应气候环境，又不失男子汉风度。
m、新买来的衬衫，须洗涤之后再穿，以除去生产过程中可能存在的脏污，确保贴身穿着时清洁卫生。
n、男士衬衫应勤洗勤换，穿脏领子衬衫者，会给人不负责任之嫌。
（3）领带
在男士穿西装时，最抢眼的，通常不是西装本身，而是领带。因此，领带被称为西装的“画龙点睛之处”。穿西装时，特别是穿西装套装时，不打领带往往会使西装黯然失色。一位只有一身西装的男士，只要经常更换不同的领带，往往也能给人以天天耳目一新的感觉。以比较讲究的观点看，上衣的颜色应该成为领带的基础色。一条恰当的领带，能带给人“尊重、信任、知性“的感受。商务人士忌戴化纤和做工粗糙、用料单薄的领带。在正式场合，首选单色和单色织纹领带，春夏季多为淡灰色和米白色，秋冬季节多选用蓝色、棕色、灰色等；在休闲场合，深底色斜条、圆点及花纹的领带能显示更多的轻松随意。
领带的款式
领带的款式，即其形状外观。一般来说，它有宽窄之分，这主要受到时尚流行的左右。进行选择时，应注意最好使领带的宽度与自己身体的宽度成正比，而不要反差过大。它还有箭头与平头之别。前者下端为倒三角形，适用于各种场合，比较传统。后者下端平头，比较时髦，多适用于非正式场合。
领带的打法
打领带时，应对领带的结法、领带的长度、领带的位置、领带的佩饰多加注意，才有可能将领带打得完美无缺。
a、领带的结法
领带扎得好不好看，关键在领带结打得如何。打领带结有三点技巧。其一，是要把它打得端正、挺括，外观上呈倒三角形。其二，是可以在收紧领结时，有意在其下压出一个窝或一条沟来，使其看起来美观、自然。其三，是领带结的具体大小不可以完全自行其是，而应令其大体上与同时所穿的衬衫领子的大小成正比例。需要说明的是，穿立领衬衫时不宜打领带，穿翼领衬衫时适合扎蝴蝶结。
b、领带的长度
成人日常所用的领带，通常长约130—150厘米。领带打好之后，外侧应略长于内侧。其标准的长度，应当是下端正好触及腰带扣的上端。这样，当外穿的西装上衣系上扣子后，领带的下端便不会从衣襟下面“探头探脑”地显露出来，当然，领带也别打得太短，不要让它动不动就从衣襟上面跳出来。出于这一考虑，不提倡在正式场合选用难以调节其长度的“一拉得”领带或“一套得”领带。
c、领带的位置