像鸟一样地飞，也像蜗牛似地爬；拐弯抹角处，知道有芳华
最后一个傣族原生态
开往橄榄坝的小车沿着澜沧江左岸飞速疾驰。起伏颠簸的弯道，一度让我惊恐，不过终于可以适应了。这个地名让我莫名其妙地有着好感。据说傣语中，橄榄坝叫“勐罕”，“罕”的意思就是卷起来。到了这里，才感觉到真是身处热带风光和民族色彩浓郁的古寨地区了，否则真是有点怅然若失。棕榈、椰子、芭蕉、
槟榔遮荫蔽日，芒果、菠萝蜜、绣球果、椰子，看得口水流溢，我是一日不吃饭没事，一顿不吃水果不行，绰号“水果大王”。
但在此地，竹木结构的房子离地而盖，还是抢了注意力。几千年前，云南人的老祖宗就住在空中——一种用竹木离地搭建的干栏式房子中，沿袭至今日，傣族竹楼就是这类杆栏式建筑的翻版。楼下悬空，养牲畜、放东西，通风透气，预防潮湿和提防野兽偷袭；楼上是生活区，上下互不干扰，各得其所，倒是很符合当地湿热多雨的亚热带地区气候……
沿着安静的村路穿过曼春满村向曼听村而去。路上，热带植物将一个个竹楼分割开来，竹楼间距较大，多半陈旧破损，看得出岁月的剥蚀和这里的自然，也有稍新的竹楼，在绿树红花的簇拥中，少女般宁静怡然。
橄榄坝的海拔只有530米，称得上是西双版纳海拔最低。也是最炎热的地方。街面上静悄悄的，空气闷热，正是晌午的太阳，恍得眼睛金星四溅。寨子里本就人少，如果不被外界打扰，相信这里将会千年下去，呈现荒芜。
有人说，傣族少女的着装打扮，称得上是全世界最美丽多姿的，像孔雀开屏一样，五彩缤纷，却又不失端庄雅致，风情与含蓄合二为一。一块花布首尾相连，形成一个简单的筒状，罩住身体，三折两裹，往腰间掖紧，不仅凸现腰身，穿脱便当，也把傣家女子修长苗条的身材充分展示出来。
前面的寨子叫曼春满，因为林木繁盛，又称花园寨。寨里有个古佛寺，金碧辉煌中，有着一种不被打扰的安宁。凤尾竹下，尖尖的庙顶，红砖灰瓦，彩绘复杂，色彩浓艳，一派东南亚寺庙建筑风格。这个佛寺已建了1400多年，是西双版纳众多佛寺中最古老的之一。
走进去，门口处有一个铁架子，上面摆放着粗细、大小不一的红蜡烛，旁边的一个墙壁上写着“烧符咒蜡”。我对宗教没什么研究，还是仔细地看了一下上面的文字。在南传上座部佛教的源远流传中，很早便有烧符咒蜡来求佛祖消除疾苦灾难的说法。
这个宗教传统在东南亚地区仍很流行。如果病魔缠身，行事不如愿，生意不兴隆，可以在佛祖前烧罐有符咒的蜡烛，祈求心愿得遂。符咒蜡由出家僧人用蜂巢、蜡及写有吉语的符咒制成，分为祛灾蜂蜡、财运蜂蜡、人运蜂蜡。
大面积的桔红色出现在左前方。披着袈裟的小僧人正在往绳子上晾晒布单，出家人比起同年龄孩子要自立得多。脱掉鞋子，进入佛门，里面主要展示的是赕佛、颂经、拜佛等佛教文化活动。我更喜欢典型的缅式寺庙建筑外观，喜欢那上面油彩的精致与斑斓，以及尖顶上的玲珑佛标，一遇风吹，就发出叮叮口当口当的悦耳之声。佛寺的门口有个照像摊，藤条的椅子上候立着神鸟——三只蓝孔雀，我想，这所谓孔雀蓝就是这样一种色标吧？是雄孔雀，因为腹部和头顶那簇直立的羽冠皆为翠蓝色，那般饱满。背部有紫铜色光泽，尾部延伸为屏，竟有1米多，众多的、大图案的眼状斑由紫色、蓝色、黄色和红色构成，在羽屏撑满的时候，艳丽夺目，慑人心魄。如果是雌的，则绝无此视觉效果。
在这里见到孔雀并不奇怪，橄榄坝的别名就是“绿孔雀尾巴”，见不到反倒是奇怪。孔雀羽毛因其美丽，历来是人们喜爱的装饰品。清代时，以其与褐马鸡尾羽配合制成“花翎”，以翎眼多寡区别官阶等级。而孔雀的行止动作，宛若舞姿，民间模仿其动作编成“孔雀舞”，《云南印象》的创始人杨丽萍，就是因了孔雀舞而走向世界……索性就抱了一只在怀里，摩挲着它斑斓如锦缎似的羽毛，竟有一点点陶醉。
穿过孔雀园和植物园，向古寨深处走去。路两侧都是热带植物，高耸笔直的树上结满还不够成熟的果实，很是垂涎。红的、黄的、紫的，叫不上名字的花开在绿丛中，眨着彩色的眼睛像是在和我对话，那是小绒花、灯笼花，芭蕉树和大肚子树……而路口处一簇直攀升到十五六米高树杆上的粉色花，紧密得如同一堵城墙，是叶子花。有些陈旧、破损的竹楼空无一人，是村委会商议大事小情的地方，别看现在冷清，有活动时就热闹异常。附近依然是陈旧的竹楼，看到一个全身傣服的女子在传统的织布机上织布……我隔着水沟和草地把相机对准她，随即看到，一个耸出地面，有着半个切口的洞口向底处延伸，涂满油彩，斑驳陆离中，还是能看出是以明黄色为基调，那是水井……
楼上悬挂着三个红灯笼，楼顶的灰瓦上有缅式寺庙的标志性元素装饰，还能看到电视天线和太阳能热水器……上楼。门口的台阶上，脱鞋，光着脚一蹬一蹬走了上去，很高。空间大得像展厅，地上铺着地板，踩在上面忽忽悠悠的，有节奏感，不乏几分惬意。桌子很矮，傣家人吃饭时席地，分上下两层，利于摆放食品。搬过小板凳，喝茶，转悠楼上楼下。
对于美食，我喜欢那些名字好听，味道好吃，颜色又好看的，不过有些名不副实很伤胃口，特别是有些偏远地区的特色菜，还是不习惯。番茄南泌就这样被我点中了，它是一道傣族特色菜，用番茄做的酱，味道酸辣还有那么一丝清香，我仿照当地人的样子用来沾炸牛皮、薄荷、苦笋等菜，是从没有过的味觉体验。
泼水表演的露天地没有人影，纳闷间，瞥见三三两两的人走进一旁的演出剧场。台上翩翩起舞，镜头里是一水水靓丽年轻的容颜，鲜艳的傣族裙将她们发育很好的身材包裹得摇曳生姿，一招一式，一笑一颦都流泻着青春妩媚。
贵宾座的看客基本是男士，目不转睛，心无旁骛，我猜是被这异族风情的浪漫给迷住了。节目中间嘎然而止，全体女演员，不对，这里叫小卜哨，站到观众席前，接受客人的评判。“如果你认为哪个小卜哨最符合你心中美丽的傣族美女标准，就给她戴上香包，投她一票……”场上，呼啦一下子就骚动起来，举着香包架子女孩的前后挤满了掏钱的游客……
婀娜犹如舞蹈演员，多情犹如画中的美女，这些是人们想象中的傣家少女，想象的根源在于口口相传的误读。小卜哨亦非昔日可以随意观赏，早已进入商业时代。她们婀娜依然，美丽依旧，柔美窈窕，一副生动青春的面孔，如果你误读了她们的多情，那就免不了要受伤害。因为多情只是外地人的一厢情愿，只有在她们走下台，走到人群中表演时，才会偶尔捕捉到那带点多情的眼神，而那也只是职业的需要。
林木丛中有眼水井，井口两边各立着一个门神，图案花纹蕴涵宗教色彩，看上去更像是一个立体的艺术作品。一条小道延伸很远，两边是茂密的绿色植物，看不到边。小道的尽头是澜沧江，附近还有勐罕曼听佛塔寺。
红色与金色的尖顶围墙，红的底儿，金的大象、孔雀羽毛和眼状花纹图案，围绕着寺中心洁白素裹的白塔，祥和素雅，安宁夺目的气质，令人遐想。
六营村找乐
在西安书院旅舍，第一次看到就来了兴致。当地人称它们为泥玩，玲珑沉淀，有的鲜艳夺目，被摆在窗台、桌面，立在墙角，悬挂墙上；有的线条简洁，颜色素雅，黑与白的勾勒下，竟是一幅安静、沉稳的姿态，如果不留意，仿佛就会丢到泥土里去了。独特的造型和呈现的韵味，还是吸引住过往的视线，特别是像我这般严密搜索的人更是喜出望外。
相比之下，更多的是色彩浓艳、构思大胆的彩绘泥玩，那些炫目的颜色搭配在一起，制造出一种冲撞的对比效果，你争我抢地掠夺着人们的视线，即便是单纯的颜色用黑色的线条、点、块细密勾勒，也是一种别开生面的视觉创意。拿起一个又一个，凑近眼前细看，浑朴的手感，让人心生喜爱……
旅舍的员工告诉我说，这是陕西出品的正宗艺术品彩绘泥塑，是镇宅避邪、保家太平、增福送喜
的吉祥物，也是馈赠亲友的民俗礼品，原产地就在凤翔县的六营村……
六营村在哪儿？好奇心驱使我辗转前往。到达村口，左右观望，一种异样的感觉浮上心田。这里表面上看是一个普通的乡村，看不出有什么出众的地方，可当走进村子的瞬间，就发觉这不是一般的乡村：家家都有泥塑作坊，人人都会一手捏泥塑的绝技。满地的泥巴和各种不同造型的泥塑，只能用“超乎想象”形容。大门外的水泥路面上、院落里房檐下的窗台上、农家人的炕头上，半成品的泥塑像泥胎，光着身子，整齐地靠在墙边上，或者在地上摆起龙门阵，或者干脆就横七竖八地躺在院子里某一处。一样样的黄土本色，一股股的泥土清香，耳目一新的同时，又无限地温暖熟悉。不用谁去表白，每面墙，每扇门……都在告诉来此地的人们，这里就是名副其实的泥塑园，是那个有着彩绘美称的村子——六营村。
说起风翔泥塑的来历，老辈的泥塑传人会说起一段美妙的故事。600多年前，明太祖朱元璋部下的第六营士兵曾囤扎于这里，后发展成村落，村的名字也
由此得来——六营村。当时，士兵中大多数人来自南方，其中有些人来自江西景德镇，他们都有制陶手艺，闲暇无事的时候就和土为泥，捏制出形态各异的人和动物，用各自的手艺来表达内心深处对战争的厌恶，也表达出对和平及田园生活的渴望。
战争之后就是太平，有的士兵留了下来，做泥塑的手艺也就一代又一代地传了下来。泥塑的人物和动物，那么地土里土气、憨头憨脑地可爱，不能不令人刮目相看。
村里有老中青三代人物值得记录。老帅叫胡深，家里就是一座泥塑工艺品展览馆，老伴胡凤珍指指点点打下手，儿子、媳妇和两个女儿在泥塑上挥笔描线，连小孙子也“老老实实”地描着他的作品。有着50多年泥塑绝技的老人，他的“泥塑脸”获得文化部颁发的“中国民间艺术一绝大展银奖”，之后在国内外艺术大赛中获得大奖就不是偶然了。胡晓红则以马勺脸谱浮出水面。
“泥塑王”叫胡新明，被称为领军人物。他是中国生肖邮票“羊”和“马”的作者，去他家探访，更是惊讶不已。彩绘老虎、虎脸挂片、五色斗牛、奔马、憨猪、吉祥羊、十二生肖挂片、牛头挂脸、乐乐狮子、四条腿的青娃、三足蟾、金蟾吐丝、钟馗、关公、嫦娥奔月、十八罗汉、济公、孙悟空、唐僧、猪八戒、沙和尚、贵妃出浴、三雄战吕布，老胡在用泥土和色彩讲述人生故事。那满目的浓郁色彩，不论是动物还是人物，都以不同的姿态展示着各自的风采和泥塑作者的绝技，那一刻，仿佛走进了一座泥塑艺术的殿堂。
凤翔泥塑是有灵性的。原本是一块泥土，可放在六营村人的手中却成了一件妙趣横生的宝贝。生肖邮票的设计者王虎鸣千寻万觅不得中意的“马”，却在中央美院收藏室里被一眼相中了六营村人制作的泥塑马，成了当年生肖邮票的主票，继而泥塑“羊”又被选中2003年的生肖邮票。
洛带邂逅“客家人”
如果不去洛带，我无法谈论“客家人”，哪怕是一星半点。但在洛带，轻易即可找到答案。“客居四海尤是客，家居四海斯为家”。不论走向哪里？不论去向何处？“客家人”都是他们钦定的符号。介绍给了我一定的心理铺垫。一路徜徉在青灰和浓艳对比的街面上，心绪被踏实、安稳丝丝缕缕地缠绕，游逛的心不忍离去，差点就应证了出发时laura的提醒，误了回去的公车……
客家人属外来移民，自称“客户”、“客家”，从西晋末期起，在长达1000多年的历史浪潮中，客家人经历的大规模迁徙就有5次。经过多次迁徙，客家人逐步广泛扩散到世界各地70多个国家和地区，并形成既继承中原古风，又刻苦、勤劳、敢于拼搏的优良品质，成为汉民族中一个最特立独行的大民系……
穿小巷到正街前，坐在客家小馆里聊天，吃艾蒿馍馍和辣豆花，搞清楚我的古镇游路线。“洛带镇……”听客家话就像听外语，耐下心思听大姐解释洛带，还是含混不清，结合来之前的一知半解，总算把镇名由来归纳清楚：一说是阿斗，即刘禅，当年在这个地方玩耍时所佩的玉带不慎落入八角井中而得镇名“落带”，后易名洛带；又说是此地有一条名为“洛水”的河，如七色彩带般环绕小镇流向沱江而具美名；还有一说是古时候这里为牧马草场，且以出产皮带著称，而古时称皮带为洛带，故有洛带之名……
无暇考证，既然叫古镇，必有它独特魅力之处。果然，我七拐八拐步入古镇正街时，虽然走过很多地方，还是被这里的独树一帜搞得兴致勃勃。
那是一条规划过的青灰色石头街道，整齐、绵长，站在古镇西门楼甄子场这头看不见东头洛带镇的华丽牌楼。街两侧牌楼高悬，水流环绕，商铺鳞次栉比，店幡招展，平日就像过节，远远近近的人都奔着这里的朴实民风和地域特色而来，正当午时，街道拥堵。
与我熟悉的北方不同，见不到一块红砖红瓦，都是青灰色的石材，无论高墙还是矮屋，只有纵横交错的白色缝线把暗淡的灰色切割成醒目的几何图形，添加了一份活力，就连飞檐、屋顶、壁饰亦是如此。与此相反，商铺大多装饰、布置得鲜艳夺目，摆开的售物颜色纷呈，穿梭的游客花花绿绿的如一条不断扭动身躯的彩龙。双目闭合，想象一下吧，这一静一动，一明一暗融合在一起，恰是一幅动静相宜的市井风俗画。
三个大眼睛女子在我眼前晃，每人手里拿着一个零食，仿佛兜里都是金子，不拿出来采购东西就愧对这个古镇。花生、牛皮糖、豌豆粑、油炸野生螃蟹、酥皮点心……就连北京的冰糖葫芦也凑热闹。不知不觉到了甄子场，俗称镇子场，确切地始建年代已无从考证，说法有二：一为古代蜀国皇家后花园；二为蜀汉诸葛亮在此兴市而成，其址名为万副街。难怪牌楼上旗幡招展，颇有古代兵家重镇隘口把守的遗痕了。
水渠边沿街置放着一些长满碎小花朵的水井。水不能饮用，在这里成了观瞻对象。两侧除了店铺还有挽着篮子卖蔬菜和时鲜水果的小贩，东西都是自家前后园子产的，一小把儿，一小堆儿，纯天然无化肥，要是挪到大超市，无疑又是价升几倍，但在洛带，虽然是商业街，还是便宜到家了。直走，可以前往三大会馆，那是客家人的博物馆。比起店铺，会馆的门脸装潢可堂皇考究多了。湖广会馆、广东会馆、江西会馆离得不远，走进去，看过来，了解着这段历史变迁，虽然他们的经历、磨难、成功与我没有丝毫相干，但从史学和文化角度追寻、探索又怎能不兴趣索然？
广东会馆显得清静了些，旁边餐楼人来人往打破了寂寥。付货处竟然排起了十几人的小队伍，“又是一个什么吃物？”就这样品尝了一下当地著名的“伤心凉粉”。说品尝，有点过这村没这店的意思，祖国面积太大，要去的地方太多。