苏州本帮菜肴的形成，有诸多因素，其中奢侈风气的引领，乃最是重要，具体反映在饮食活动中，就是食不厌精，脍不厌细，席不厌丰，宴不厌华。苏州人对饮食的追求，已达到了一种极致。
以常熟为例，瀛若氏在《三风十愆记·记饮馔》中记道：“邑中食物之求丰求美，始于典商方时茂家。每宴客，率以侈泰。碗以宋式为小，易以养文鱼之大者；碟以三寸为小，易以盛香圆之大者。煮猪蹄，甜酱黄糖，全体而升诸俎，谓之金漆蹄撞；烧羊肘，白糖白酒，全体而升诸俎，谓之水晶羊；烧鸡及鸭，每俎必双，亦全体不支解。他品率称是，一时富家争效之。而明时庶人宴饮定制，器用浅小，簋止六，或缺其一，间用木刻鳞鱼形盛诸豆，以备其数。至此，其风大变矣。于是钱副使者，富而官，宦而益富，里居时，好宾客，其夫人克勤中馈职，善造酒馔，所取以新、清、精三字为上品。其著闻于邑者数种，今列于左。羊腰，从刲羊者买归生腰子，连膜煮酥取出，剥去外膜切片，用胡桃去皮捣烂，拌腰炒炙，俟胡桃油渗入，用香料、原陈酒、原酱油烹之，味之美，熊掌不足拟也。或无羊腰，即用猪腰，如前法制之，并佳。鳖裙，鳖自江北贩来者不用，惟用产于河里者，宰之，略煮取出，剔取其裙，镊去黑翳，极净纯白，略用猪油爆煿，和姜桂末，乃出供客，入口即化，异味馨香，咸莫知其为鳖也，因别其名曰荤粉皮。蒸野鸭，家鸭肥浓，不足贵也，必野鸭之网得者，去毛极净，乃空其腹，用五香和甜酱、酱油、陈酒实其中，而缝其隙，外用新出锅腐衣包之，乃蒸，蒸烂去皮，自颈至腿节节开解之，抽其骨，止存头脚，仍用全体，再用五香、甜酱、酱油、陈酒等料入原汁中，微火之，视汁将干，乃取出供客。馀若山中花鸡、刺蟊、鹰等物之有脂者，皆用腐衣包裹而蒸，故脂不漏而腴。鸭舌，从厨师家或酒馆中广取得之，熟而去其舌中嫩骨，竖切为两，同笋芽、香菌等入麻油同炒，泼以甜白酒浆，客食之，疑为素品中麻姑之类，而味不同，此为杂品中第一。雄鸡冠，亦厨司家、酒馆中收得者，绢裹置藏糟中，经宿，亦用麻油、甜白酒浆，同笋芽、香菌等炒之，客嗜其味，莫知为何物，此为杂品中第二。鸡鸭肾，亦收之厨司家、酒馆中，沃以酒浆，取泉水煮为羹，和以鲜笋芽或鲜嫩松花菌，味美异常，此为杂品中第三。鸽蛋，先期付钱于养鸽者，逐日收积，白汤煮熟，去壳，廿颗圆匀，光白可爱，作汤点。又香莲米磨粉为团，松子仁入洁白洋糖捣烂为馅，与鸽蛋并陈作汤点，客或携归二三枚，香气满袖，此为汤点中胜品。鲫鱼舌，亦广收之厨司家、酒馆中者，白酒浆沃之，泉水煮为汤，略掺细葱心一撮，作酒后汤品，极为清贵。青鱼尾，选青鱼之大而鲜者，断其尾，淡水煮之，取出劈作细丝，抽去尾骨，和笋、菌、紫菜为羹，或研胡椒末，调白莲藕粉作腻，而滴以米醋少许，酒后啜之，神思爽然，味回于口，此又羹汤中别具一种风味也。以上数种过于求美，然浓肥之味，十不列一，尚有卫生颐养遗意，抑或非厥性所好也，而好胜者必踵而增华，而副使者新、清、精三字为食上品之风，又为之一变。”
在这种奢风引领下，踵事增华是必然的事，况且常熟邻江，江鲜盛出，其烹饪之法，更是异乎寻常。《三风十愆记·记饮馔》又记道：“太原赵氏以蒸鳗擅誉，颍川氏胜之以无骨刀鱼，徐厨夫以燉鲥鱼鸣技于春时，邵声施家则胜之以四时皆有，事辄翻新，实古昔先民口所未尝也。蒸鳗，择肥大粉腹者，去肠及首尾，寸切为段，拌以飞盐，排于镟中，沃以甜白酒酿，隔汤燉之，数沸后，加以原酱油，复煮数沸，视其脊骨透出于肉，就镟内箝去其骨，然后用葱椒拌洁白肥猪油厚铺其面，入锅再燉数沸，视猪油融入镟底，乃出供客。此味最浓厚，贪于饮食者一言及，口中津每涔涔下也。而颍川氏曰：‘是未足奇也。’春初刀鱼，先于总会行家下钱，凡刀鱼之极大而鲜者，必归陈府，令治庖者从鱼背破开，全其头而联其腹，先铺白酒酿于镟中，摊鱼糟上，隔汤燉熟，乃抽去脊骨，复细镊其芒骨至尽，乃合两片为一，头尾全具，用葱椒盐拌猪油，厚盖其面，再蒸之，迨极熟不更置他器，举镟出供，味鲜而无骨，细润如酥，至未及举箸，而客先欲染指而尝矣。鲥鱼本美味，为南方水族中贵品，向用蒸，或用煮，自厨夫徐姓者，约略如王氏蒸鳗、陈氏蒸刀鲚制，但加洁白洋糖，不切段，不去鳞，味更腴而鲜洁，视他种煮法，尤觉风味不同，人皆争嗜之，然春尽则有，夏尽则无，未能常继也。乃邵氏宴宾，虽在秋冬皆具，客问何来，邵曰：‘其来不易。’春将暮，命仆之善腊鱼者，携银钱及洋糖、椒末、飞盐、上好藏糟等料，舟载至海头，坐居亭主人家，俟渔人一得鱼，即去肠留鲜鳞，用洋糖实其腹中，搽之鳞上，随用藏糟厚铺瓮底，加椒末、飞盐若干，放入鱼，又用糟厚盖其上，又加椒末、飞盐若干，积满瓮口，手拳皆实，细泥封固，至家必掘地窖贮之，恐炎天溃败也。客述主人言如此。然此犹未若食河豚者事更烦日重也。虞邑边海，春日多河豚，人皆知其有毒，食之者少。自李子宁起家牙行，讲于饮食，隔年取上黄豆数斗，拣纯黑及酱色者去之，复拣其微有黑点及紫晕者去之，纯黄矣，必经他手再拣，逐粒细验，乃煮烂，用淮麦面拌作酱黄，六月中入洁白盐合酱稀少，作罩，晒之烈日中，酱熟入瓮，覆之瓮盆，用灰封固，名曰河豚酱。据云，豆之黑色、酱色及微有黑紫班者作酱，烧河豚必杀人，而晒酱时或入烟尘，烧河豚亦有害，故必精细详慎如此。其治河豚也，先令人至澄江，舟载江水数缸，凡漂洗及作汁等水，皆用江水为之。河豚数双，割去眼，抉出腹中子，刳其脊，血洗净，用银簪脚细剔肪上血丝尽净，刲其肉，取皮全具，置沸汤煮熟，取出纳之木板上，用镊细箝其芒刺，无遗留，然后切皮作方块，同肉及肪和骨，猪油炒之，随用去年所合酱入锅烹之，启镬时必张盖其上，蔽烟尘也，用纸丁蘸汁，燃之则熟，否则未熟。每烹必多，每食必尽，而卒无害，以是著名于时。年年二三月间，朋党辄醵钱聚会于其家，上下忽忙，竟似以河豚为一年大事，饕餮淋漓，恣啖为快，春初及夏初，殆无虚日。
至于邑人尤有可笑者，蟹出覃塘为最肥大，爪黄者谓之金爪黄蟹，向用煮，不知何人以煮则黄易走漏，味不全，忽起巧思，用线缚入蒸笼蒸之，味更全美，斯足饫矣。乃有周四麻子者，自都中归，又翻一新法为爆蟹，遂开酒馆于西城，秋时来顾者，昼夜无虚席。其法将蟹蒸熟，置之铁节，炭火炙之，蘸以甜酒麻油，须臾壳浮起欲脱，二螯八足，骨尽爆碎，脐胁骨皆开解，用指爪微拨之，应手而脱，仅存黄与肉，每人一分，盛一碟中，姜醋洗之，随口快啖，绝无刺吻抵牙之苦。其术秘不肯授人，人虽效其法炙之，蟹焦而骨壳如故。或云，彼于春夏时赂丐者捕蛇千头，剥皮煮烂，蛇肉浮起成油，贮之于器，隐取用之炙时，所云麻油者，实蛇油也。人信为然，不三四年，人无爆蟹者，于是邑中仍兴食蒸蟹会。”“是时海禁严，凡海错之自闽广者，贵于白金，人仅恣口于本境易致之物。未几，海禁弛，珍错毕至，于是士大夫以为宴客无海味，不足为观美，席中首品，必用大菜，大菜者，燕窝也，彼处须五六金一斤，至苏必倍之，其他若鲨翅密刺等物，间以供客，人又忽尝异味不思鱼肉矣。食味已尽，讲及器皿，某品宜用歌窑，又某品虽恒有，宜用宣窖。味取诸远来，器取诸上古，此前浓味饕餮之风，忽又一变。”
苏轼《老饕赋》有曰：“盖聚物之夭美，以养吾之老饕。”吴曾《能改斋漫录》卷二说：“颜之推云：‘眉毫不如耳毫，耳毫不如项絛，项絛不如老饕。’此言老人虽有寿相，不如善饮食也。故东坡《老饕赋》盖本诸此。”苏州历史上的老饕，不可指数，试举一二。
明常熟人陈某，陆容《菽园杂记》卷十四记道：“陈某者，常熟涂松人，家颇饶，然夸奢无节，每设广席，肴饤如鸡鹅之类，每一人前必欲具头尾。尝泊舟苏城沙盆潭，买蟹作蟹螯汤，以螯小不堪，尽弃之水。狎一妓，为制金银首饰，妓哂其吝，悉抛水中，重令易制。积岁负租及官物料价颇多，官府追偿，因而荡产。乃僦屋以居，手艺蔬，妻辟纑自给。邻翁怜其劳苦，持白酒一壶、豆腐一盂馈之，一嚼而病泄累日。妻问曰：‘沙盆潭首饰留今日用，何如？’某云：‘汝又杀我矣！’”
明常熟人沈三胖，瀛若氏《三风十愆记·记饮馔》记道：“偶忆旧闻，故明时有沈三胖者，居北乡，富于财，每食辄杀数牲，犹世苦无下箸处。其妻好淡泊，屡劝其惜福，无太侈，不听。年五十后，财尽乏食，依栖一室，妻以菜羹进，稍入口即呕，宁忍饥不食。一亲戚馈以熟肉一盘，一飧即尽，缘肠胃饿损，过饱而死。其妻与一老婢纺织存活，值岁饥，市无米者已浃旬，自分与老婢必皆作饿鬼，忽思园中有衍蔓于高树者，或是山药，掘之可食，当延残喘一二日。乃令老婢掘其根，得一物如东瓜形，盖何首乌也，乃取而食之。每晨各食一片，至夜不饥，而神气日旺，半年乃尽，而岁已丰，米多价廉，仍得存活。一日，因爨下无薪，破屋中所铺木板已朽，令老婢拆为薪。婢入忽随板而陷，盖板下乃窖也，别无他物，惟泥封酒瓮五十具，启之皆似水，结冰半寸许。有邻翁闻之来视，诧曰：‘此上首房主人所藏醴也，鼎革时兵乱，主人移居于乡，遂遗忘耳，迄今已三十馀年，此酒真琼浆矣。其面上凝结为冰者，乃酒之精华无疑。’乃皆取而尝之，略无酒味，而三人不觉酩酊大醉。邑中好事者争欲购得之，每瓮予价廿金，沈妻以是衣食颇足，终其天年。”
清吴县人陆锡畴，《清稗类钞·饮食类》记道：“吴人陆茶坞，名锡畴，水木明瑟园之主人也。性嗜客，豪于饮，尤讲求食经。吴中故以饮馔夸四方，其父砚北已盛有名，至茶坞而益上。他处有宴会，膳夫闻座中有茶坞，辄失魄，以其少可多否也。其家居，无日不召客，一登席，则穷昼继夜不厌。全谢山太史祖望尝以酒户为朋辈所推，然深畏茶坞，每至园，不五日即病，往往解维遁。茶坞诮之曰：‘是所谓以六千里而畏人者也。’坐是，遂以好事落其家。然家愈落，好事愈甚。其后世故局促，吴之富人多杜门谢酬应，无复昔时繁华之盛，而茶坞犹竭蹶持之。”
钱泳《履园丛话》卷二十四记道：“嫖赌吃着四字，人得其一，即可破家，有兼之者，其破更速。吴门有二绅俱官县令，一好吃，一好赌。好吃者，有一妪善烹调，一仆善买办，其蒸炙之法，肴馔之美，迥非时辈庖人所能梦见。每一日餐费至十馀金，犹嫌无下箸处。其后家事日落，妪仆亦相继死，至不能食糠粃，卧死牛衣中。其赌者，家中无上无下俱好之，游入之徒亦由此入门，凡田地产业书籍器用尽付摴蒱，不及十年，一家荡然。其人死后，至两女尚未适人，亦邀群儿赌博，不知其所终云。”
近人朱枫隐《饕餮家言》也记道：“吾苏潘姓，有兄弟三人，食量皆甚豪。惟其一则必嘉肴美膳，方肯下箸，人称之曰‘天吃星’；一则稍可通融，人称之曰‘地吃星’；一则不择美恶，但图醉饱，人称之曰‘狗吃星’。‘狗吃星’三字甚新，可对‘狼餐会’。”
即使到了民国年间，苏州吃风仍盛，徐珂《可言》卷十二说：“至于今日，苏之繁雄，迥不逮昔，谋生之道，且日益艰困，而城市中人犹美食之是求，妇女亦然，每餐非肉食不饱，酒楼茶室，亦时有其踪迹，此苏女之食不厌精也。”
食量大者，不能算是老饕，但好吃能吃，也是老饕的基本素质，不妨聊记一笔。清昆山人徐乾学，官至刑部尚书，钱泳《履园丛话》卷一说：“玉峰徐大司寇乾学，善饮啖，每早入朝，食实心馒头五十、黄雀五十、鸡子五十、酒十壶，可以竟日不饥。”梁章钜《归田琐记》卷二也说：“相传国初徐健庵先生食量最宏，在京师数十年，无能与之对垒者。及解官言归，众门生醵饯之，谓将供一日醉饱也。安一空腹铜人于座后，凡先生进一觞，则亦倒一觞于铜腹，以至肴胾羹汤皆然。铜腹因满而倒换者已再，而先生健啖自若也。”顾公燮《丹午笔记》则记康熙间苏州有王琨者，“状貌魁梧，有力如虎，佣工力作，不辞劳苦。但善啖，每食不饱，日向近处面馆、酒肆、饭铺乞残羹剩菜，聊以充饥。或怜之，或叱之，总置不较。每逢朔望，与各营中相识者，募钱若干，买猪首一具及肝肠等物，煮于一锅，又买面若干，分为四锅，调成疙瘩，始得畅然饱餐。一月之中，惟此两次餍足而已”。后来他重入行伍，因征台湾有功，不次超擢，雍正初升狼山总镇，过苏州，“向日怜之者，各予百金，以报知己”。