走了好几个殿，燕子问，里面还有很多好东西吗？乌珠说，还有还有。我们估计再往里走，应该能看到“三宝”了。托林寺有寺藏“三宝”：一是麋鹿角，有说是阿底峡从印度带来的，也有说是当年佛祖讲经地的一只麋鹿角；二是象牙质的五佛冠象征着五智如来的宝冠，据说是托林寺第一任堪布戴用而流传后世，该寺每任堪布在佛事活动中都戴此冠；三是一块黑色的大镟石，上面凹进一个清晰的脚步印，深入石内寸许，掌纹很清晰，据说这是阿底峡尊者留下的脚印。乌珠喇嘛因为我们是芦苇的朋友，拿了一大把钥匙，带我们一个房间一个房间地进去参观，一般游人是不让进的。黑暗的房间里没有照明，我们用手机照着看。寺里有很多壁画，还有法器，那里面都是上千年的文物。白殿内有很多房间，里面满是壁画与大尊佛像、佛塔，佛像基本都是残缺的，还有很多法器，让人充满敬畏。壁画也是斑驳陆离，但留存的画面颜色都很鲜亮，毕竟都是13世纪的东西，颜色还能保存这么好，真让人叹为观止。要不是乌珠主动说让我们拍照，我们根本不好意思提这要求。燕子说真的可以拍吗。乌珠说，朋友，朋友，拍！
可惜因为跟乌珠语言也不太通，他只会一些简单的汉语，所以交流并不多。天色不早了，乌珠还意犹未尽执意要带我们再看下去，我们只好婉言告辞了。乌珠给燕子用灌顶念经，虽然她听不懂，但知道乌珠在给她赐福。临走，燕子拿出两百元钱，一是替芦苇还愿，二是她自己的功德。乌珠死活不收，燕子说这是香火钱，是我们的敬意，请您收下，最后，乌珠才收下了。临走，乌珠拿出他收藏的几块取自象泉河、狮泉河里的美丽石头，除了送给燕子，还请她带回两块送给芦苇和石头。乌珠虽在天远地远的偏僻之地当喇嘛，其实也很时髦，他连汉语都说不好，却还开通了微信与人交流。
燕子后来跟我说，这段经历感觉很微妙，其实她对佛包括藏传佛教了解得并不多，但她相信因果轮回，也愿意去看看了解这些。
次日睡了个懒觉，吃了早饭后才开车向古格王朝遗址开去。
离遗址还很远，就看到了山顶的寺庙，和一些坍塌的土屋。山下是大片的黄土坡地和低矮的山包，地面上布满了碎石，车想怎么开都可以。
古格王国遗址王宫城堡是从10世纪开始不断扩建的。古格王国遗址占地约18万平方米，从山下到山顶高约两三百米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600多座，形成一座庞大的古建筑群。古格周围的建筑都是土方，从下往上看，虽然已经残缺不全仍感觉金碧辉煌，有些恍如隔世。走在废城中，有些凄凉，有些遗憾。从上往下看，能看出错落有致的街道，有的房间还能看到门窗的框架。燕子指着废墟对小不点说，瞧，那是个二室一厅，那是个三室一厅，古人很有智慧呀。其实古格的半山腰以上的房子很多是石头做的，古格遗址是当年的王朝所在地，它有着严格的等级区分，住得越高地位越显赫，房子也就越好。
上面还有个寺庙，在维修，听那上面的民工说，只有固定的日子开放。听说里面有古格壁画，保存得挺好。上面还有一个通往国王密室的暗道，本想去看，但小不点说累了，不肯上去，我们也就作罢。
10世纪中叶至17世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色，但它似乎一夜之间就消失了。是战争还是灾难？这成了个难解的谜。从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明，但在事实上，硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差，战争固然是一个重要的因素，但看札达县的地理环境，沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的这块绿洲，今天已所剩无几了，只剩下了土林和戈壁。吐蕃灭亡之后，阿里便成为了各派力量最集中的地方。作为古格王国所在地，扎达自然也成了朝圣者必须朝拜的地方之一。随着朝拜者的逐渐增加，原本脆弱的象泉河谷地的生态环境变得更加不堪一击。加之战乱破坏，水利荒废，使当年繁华的都市变为了令人生畏的茫茫荒漠，仅留下了大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾倒的佛塔。可能环境恶化也是古格王朝灭亡的原因之一。曾孕育过辉煌成就的象雄文明和古格文明，但又神秘消失的象雄王国和古格王朝，今天只遗留下了千古的谜团，在海拔4000多米的雪域高原，古格曾经创造了奇迹，而如今这一切都消逝了，只留下了一些斑驳的遗迹和大片的黄土、戈壁。
古格废墟在高原耀眼的光下，依然灿烂。
站在曾经繁华的王朝山下，放眼望去，只有几棵孤零零的枯树，衬托着千古的沉寂。当然，还有让今天的人们值得思考的深奥或浅显的道理。
就是今天，这里的生活也不是很便利，连最起码的水、电，都不能保证。
我们在扎达街上看到，许多店铺的门口都摆放着小型汽油发电机，以备停电时使用。加油站同样也是自己备有大发电机，每来一辆车加油时便启动发电机发电，供加油机使用。我们住的小宾馆也一样，刚到那儿，老板就催促我们几个赶快洗澡，要不一会停电停水就洗不成了。经了解，扎达原来是个停电多于有电的地方。
信步走到托林寺门口的街道上和寺庙旁边的小公园，园里设有一些健身器材，几个孩子在器材上玩耍。在河边遇一个藏族姑娘，我见她穿着工装，心想，她肯定能和我用汉语对话，于是便和她聊了起来。果然不出所料，她不但汉语讲得很不错，还能认识一些汉字。那姑娘叫扎西拉姆，长得小巧，脸上有着高原地带大多数人都有的高原红，她很礼貌，也很健谈。她在给我介绍了扎达概况后，叹口气说：“我们这个县城就是缺电，停电是常有的事，尤其是到了冬天，几乎一冬都没电没水。我听了大吃一惊，冬天的西藏是最需要电的时候，夏天倒还好一些，反正这里不是太热，用不上空调啥的，洗澡也好办。但是冬天没电怎么取暖，怎么洗澡呢？如果是牧民还能用牛粪烧火，这里可是城镇啊。
我问拉姆，没水怎么过？她说，有什么办法呢，只能是自己想办法解决了，到了冬天你再来就能看到，路上有很多人骑着摩托车、三轮车去买水、拉水。
我真的无语了。载人卫星都上天了，今天的中国，还有什么不能做到呢？我似乎看到了冰天雪地中，络绎不绝的各种车辆，拉着人生存必不可少的水，一走一滑地行进在马路上……在据说是太平盛世的今天，在全国人民全力支援建设西藏的今天，在电视台记者于街头喋喋不休地问大家“你幸福吗？”的今天，面对拉姆，我不知道该如何说话，惭愧、安慰还是指责点什么？
不过，我能想到，将来的某一天，待到扎达有电有水时，媒体报道会说的词语是什么。就像所有主流报道一样，当年是怎么怎么穷困，现在是如何如何得到关怀而幸福，指责过去，美化现在，或成八股文或说现代“经文”，百念不厌，屡试屡爽，我自小听到的无一例外都是强大、幸福，哪怕吃不饱穿不暖的年代，听到的也是这说辞。世界总是在进步，社会总是在进步，贬昨非而颂今是，无任何价值。脚踏实地做些真正有利于民、加快人民幸福指数的事，不是更有意义吗？
圆梦喀喇昆仑
打开中国地形图便可以发现，从阿里到叶城的道路，经过的是世界上大山最密集、范围最大也是海拔最高的一片山区。我来西藏最终是要到阿里到界山达坂、喀喇昆仑山的，这是我的梦想。对于我来说，每次旅行都是一次从身到心的蜕变，一段旅行，就是一段人生，不求惊天动地，只求有所感悟，有所获得，身体得以驰骋，心灵得以安顿。
小时候就常常唱新疆唱喀喇昆仑的歌。小时不觉，但老了回想起来，就以没到过那里为遗憾了。近些年脑子里想的大多是这些高得像天一样的地方，既然到了几次西藏，也去过帕米尔，身体无任何不适，那为什么不到喀喇昆仑走一趟呢？
这次，我真的来了……
喀喇昆仑莽莽苍苍，无边无际，逶迤蜿蜒，高低错落。这是时间与自然铸成的伟业，是板块碰撞挤压的力量显示，是火山与岩浆的杰作。面对着喀喇昆仑，你会无可名状地感到自己的渺小，无端地产生出一种强烈而又无奈的孤独感，它能让你在人生的制高点上看人生，思考人生。那里是亘古宁静的荒野，人迹罕至的戈壁，单调的色彩，连绵的山脉。不时从远处跑过的藏羚羊、野驴，这就是喀喇昆仑展现给我的画面。但当你细细地品味眼前的景象，喀喇昆仑那荒野的壮美是别处无法替代的。到了那儿，当你面对无边无际大多在5000米以上的质朴而纯真，没有丝毫娇揉造作的大山和那亘古以来永恒的宁静，你会不由自主地产生出天地之悠悠的感叹。
山，坚硬锐利，顽石密布；戈壁，粗犷剽悍，寸草不生有如火星。这里阳光灿烂，明晃晃的刺眼，转过无数道弯，阳光还是追着照射你的眼睛，无处可躲。西藏的阳光，就像六七十度的白酒，浓郁热烈，甘醇醉人。燕子干脆戴上了眼罩，也亏她想得到。沙砾和天空以及雪山白得晃眼，满世界一片光亮。刚走出一道有山阴的弯，又一束强光扑面而来，眼睛即刻被刺盲，漆黑一片，惦记着车轮外的万丈悬崖，较用力地踩了踩刹车……
刀劈斧剁般的山峰挂着巨大的冰川，在视野里白茫茫一片，无数塔状山峰与尖似枪刺的山尖直插蓝天，像无数披坚执锐的将士。
喀喇昆仑山脉是印度板块北移撞击欧亚大陆而崛起的，它崛起之初，就把自己裸露呈现在大自然的怀抱里，像个清澈透明的女子。雪水从雪山流下，像从圣洁的女神裸露的身体上流过。我静静地站在岩石上，天高地阔地看着、看着……那时，我甚至忘记了自己，忘记了我来自哪里，也忘记了我要去哪里，这是我前世今生的缘吗？
路下方，喀拉喀什河水中布满大大小小的石头，水在乱石中或急或缓地流淌。虽然看不见，但我知道我的右边不太远处是发源于昆仑山的玉龙喀什河，这两条河都是带着玉流向和田的。一路上无人，也没见有人在此寻找那美丽的石头，不过，这河里肯定是有玉石的，如果我住在新疆或阿里的话，我会来这儿找寻好看的石头。没有人到此，一是路途遥远，二是缺吃少喝，人们到此难以生存。去年在和田县城的玉龙喀什河里，曾见那么多的人在半干枯的河道里淘玉，那里已被淘了几千年了，还是有不少人在反复找寻。没人去上游的原因只能是上述猜想。中国自古盛行玉石崇拜，和田玉是中国人喜欢的东西，虽在国际上并不被看好，但它却深入了中国人的灵魂之中，是中国人认为最有灵性的东西。和田玉有着深刻的文化内涵。有资料证明，我国边疆与中原文化与商贸的交流，最早不是丝绸，更不是瓷器，而是产自昆仑山的玉石。专家根据人类历史遗迹考古认定，早在人类新石器时代，就存在过一条玉石之路，玉石之路已有6000年历史，而丝绸之路只有不到2000年历史。
传说盘古开天地，拔牙为斧劈开了乾坤，手托天脚踩地，清者上升化为天，浊者下降化为地，每天变化九次，一直把天托高到99999丈之上，终于分开了天地。盘古累了，轰然倒下，身体化作天地间万物，斧化为玉石散落在昆仑山与喀喇昆仑山脉。
昆仑山与喀喇昆仑山脉自古就以产玉闻名，玉就成为了古代西域与内地沟通的主要媒介。中国人也把玉当成和平的象征，不是有“化干戈为玉帛”一说吗？
昆仑山脉与喀喇昆仑山脉的玉石，随着夏季冰雪的融化，风化了的原生矿表层与冰水一起流入河里，河水流到和田，顺水而下的玉石经雪水长年冲刷浸润，形成了驰名天下的和田玉。
喀喇昆仑与昆仑山相连，那里群山壁立，白雪皑皑，到处乱石滑坡。以前没修公路时，人迹罕至，讯息全无。在三十里营房的赛图拉哨所，1950年，解放军第四师第十团一个加强连进驻赛图拉，久没见过人来的国民党官兵以为换防的来了，埋怨说，都几年了，怎么才来啊？怎么又换装了？
今天，那里依然是人迹罕至，号称海拔6000多米的界山达坂一般人不敢涉足，所以，新藏公路游客也十分稀少。那里空气稀薄，几百公里之内没有房舍，没有居民，有的只是一望无际的戈壁、大山。广阔的戈壁沉寂而又荒凉，大大小小的砾石被车轮轧得咔咔作响，像是戈壁发出的呻吟，但它依然敞开无边宽阔的胸怀接纳了我们。我们走在西藏日土至界山达坂之间的大漠中，车后扬起了漫天的灰尘。由于219国道正在修路，只能走难辨方向的乱石滩，更别说道路，只能是走走停停，等后面来车，然后跟在别人后面走，吃点灰也高兴。有人说，吃灰还乐呀？是的，那里车辆很少，往往是走着走着就没车印了，还真不明白一些车印怎么会消失。对面的来车经常是行驶在在修的国道另一边，有时根本看不见，只有自己后面来车你才能跟人家走，迷途中来了一个带路的，能不高兴吗？有时跑上一段修好的沥青路，那就像孩子过年一样高兴，边喊边撒着欢儿地跑。
世上还是好人多啊。我们正在乱石滩跑着，忽前面一条半干枯小河挡住了路，我见左边有很多车辙，就开了过去，开了一两百米发现又不对，那几道车辙居然消失了，而且看得见是和国道高高的路基背道而驰的。大家都不知如何是好，只好停在高处四下张望。背后一辆越野车来了，看得见那车上坐了一男一女，那女孩还和我们招了下手，它开过了小河，消失在视野中。我见那路也不像上国道的路就没动地儿，依然在原地等。一会儿，那小车又开回来了，我心想，呵呵，走错了吧！正想时，那车在离我们几十米处又掉头往原路去了，我们几个人才恍然大悟，他是给我们带路来了。于是，开足马力追上去，与那车一起爬上了40多度近乎墙一样的陡坡上了国道。那坡真陡，前面那车是加大油门冲上去的，我看见它前轮接近坡顶时后轮在打滑空转，而我迷信我的车，以为挂上四驱就能上去，既没冲坡也没加大油门，没想到一次居然没能上去，倒下来后挂了慢速四轮驱动才爬上了那坡。
至今我都没想通，那些没有四驱的货车是怎么爬上去的，那是不可能的，那它们走的是哪呢？
一路上，我们几个都在感慨，这一路1100公里，连个加油的地方都没有，难得有这么好的人，来回跑着给我们带路，他的汽油肯定也是跑不到叶城的，真得好好谢谢人家。我们知道，到了大红柳滩还能见到他，在那儿不设法弄到油他是走不了的，再说，到大红柳滩时就快半夜了，他肯定会住下，因为前方还不知有多少艰难险阻等着他呢。就拿刚走过的路来说吧，白天还找不着路呢，晚上就别提啦。