香螺、花螺和辣螺，可以各自做秀，也可以拼成海鲜拼盘，来个“香辣组合”。三者中，长得最漂亮的是花螺，光听名字就觉得风雅，看长相，周身光滑，白底黑点，看上去清清爽爽。香螺则是一身烟灰色的壳，秀气文静。唯独辣螺，长得像《巴黎圣母院》的那个敲钟怪人卡西莫多，螺壳很厚，外壳凹凸不平，样子粗糙又丑陋。如果以戏剧中的角色命名，花螺是花旦，香螺是青衣，而辣螺，则是丑角无疑。
辣螺生长在岩石隙缝里，呈橄榄状，色浓绿。辣螺是它的小名，也有人管它叫口水螺，它的学名则叫疣荔枝螺，因为它的表壳有许多瘤状的突起，故名。别地方也有把辣螺叫成苦瓜螺的，从外表看，它呈橄榄状，色浓绿，跟苦瓜一样，也有许多疣状物，光看外表，辣螺的确不太招人喜欢。
我们这里有民谣：“三月三，辣螺爬高岩。”它的意思是说，农历三月初三前后，海水渐暖，地温升高，辣螺们便爬上岩头，有时还能听到它们的叫歌声。文友张一芳渔民出身，小时常去捡辣螺，写起辣螺真是一往情深——
“每年三月，大海里南方暖流势盛，春潮涌动，海水渐暖；再加上月初头大潮汛，潮水涨得高，退得也低，日照长了，岩滩被晒得暖暖的。蛰居的辣螺，爬上陡陡的岩崖，吸食石隙间和苔草上的虾虮和藻菌，也做出些繁衍子孙的壮举。我听到它们幽幽的哧哧叫歌声，正是这样的季节。”
辣螺很好捡，岩石上很多，扔进篮子就是，我捡过，一捡一大把，很有成就感。海边的老人说，辣螺会“做窝”，常集结在一起。运气好的话，找到一窝，一捡就是一畚箕。大一些的辣螺比较狡猾，喜欢躲在水下的礁石缝里，这时就需要动用镊子之类的东西，把它夹出来。过去海边人讨岩头，多半是冲着藤壶、生筋壳等美味去的，至于辣螺、佛手、岩蒜、虾蟆碗之类，只是顺手捡拾的。现在去讨岩头，捡到篮里的，都是好菜。
辣螺是螺中的辣妹子。辣螺之所以为辣，是它的尾端有一辣囊腺，会产生一种极强烈而又绝不同于生姜辣椒之类的辣味，据说吃那玩意儿败火。要知道，它的辣是天然的，绝非加配料煮出来的。因此，也有人吃不惯辣螺的味，吃完一个辣螺，还拿着辣螺煞有介事地说，长得难看不是你的错，但这么难吃就是你的错了。
辣螺好对付，买回的辣螺冲刷洗净，滴入几滴香油，在水中静养一个晚上，待它们吐净肚子里的泥沙，就可水煮了。本地人爱吃水煮辣螺，是最本色的味道。辣螺放进滚水里，姜、葱、料酒、盐、辣椒之类的调味品一概不放，只稍稍烫上几十秒钟，马上捞上来，装盘，就可以上桌了。
水煮辣螺的味道很特别，鲜自然不必说了，还有点辣，有点苦，细细回味，又有点鲜甜。海边的大排档上，一张餐桌边，围坐着两三个赤膊红脸的大汉，桌上是冰鲜的扎啤，玻璃杯里泡沫冒着，面前一大盘辣螺。啤酒淡淡的苦味和辣螺的辣味，在舌头上掺杂着。读过几句书的人，吃辣螺有时还会吃出些许人生的况味来。有些吃辣螺上瘾的海边人，夏天晚上去七号码头边上吃大排档，点个三四盘辣螺，来点盐水花生，再上三四瓶啤酒，一个晚上就可以消磨掉。
去年夏天，我到普陀山玩，岛上的朋友请吃海鲜，上的一桌海鲜，我都觉得无甚稀奇，我们这里盛产海鲜，咱啥海鲜没吃过。唯独一道辣螺炖蛋，让我称道不已——新鲜辣螺敲碎后，把带肉的壳放到盆里，撒上调料，扣上一只鲜蛋，隔水炖成。那又鲜又辣的滋味，令人回味无穷。